Формы для бетонных заборов: заливка, виды, как сделать

При возведении заборов из бетона своими руками без механизированной помощи не обойтись. Секции этих конструкций слишком тяжелы, и для сооружения такого ограждения потребуется достаточно мощная спецтехника. Конечно, установка подобных оград не практикуется для обычных садовых участков – обычно такие заборы нужны там, где ведется капитальное строительство или возведен объект, который требует надежной охраны.

Бетонные заборы своими руками устанавливают достаточно часто. Наиболее простым вариантом являются самостоящие ограждения. Их устанавливают на специальные опоры, являющиеся неотъемлемой частью самих плит. При этом нет необходимости выполнять подготовительные земельные работы, ограду можно собрать за несколько часов — тяжелые панели просто сгружают краном, выстраивая их в линию.

Больше никаких монтажных работ не нужно — вес одной плиты может достигать 1600 кг, так что без спецтехники сломать ее или украсть не получится.

Подобным образом производится и установка бетонного забора на «стаканах». Конструкция этого типа бетонных модульных оград включает в себя специальные пустотелые тумбы — те самые «стаканы». Тумбы устанавливают на ровную поверхность, после чего в их отверстия вставляют бетонную панель с ножками.

В такие же «стаканы» можно вставлять и столбы, между которыми крепят панели. Но чаще бетонные плиты крепят к столбам, заглубленным в почву не менее чем на 0,5 м. Такая конструкция является куда более надежной, чем предыдущие. С использованием столбов возводят так называемые еврозаборы и ограды из всевозможных ажурных бетонных плит.

В этой статье вы узнаете, как установить бетонный забор своими руками из панелей и декоративных блоков.

Преимущества и недостатки установки бетонных еврозаборов (с фото)

Стандартные заборы из серых железобетонных плит, конечно, нельзя назвать особенно удачным вариантом для владельцев частных домов. Они, безусловно, надежны, стоят дешевле кирпичных, но ни участок, ни улицу не украсят. Конечно, их можно разрисовать граффити, но многие ли смогут сделать это так, чтобы рисунок действительно выглядел красиво? Кроме того, для небольшого садового участка такое капитальное ограждение не самое лучшее решение. Вы можете вызвать застой воздуха, что отрицательно скажется не только на растительности, но и на самочувствии обитателей усадьбы.

Бетонные панели нового поколения, так называемые еврозаборы, выглядят более привлекательно. Их изготавливают методом вибролитья из гранитного щебня мелкой фракции, песка и цемента с использованием стальной арматуры.

Как видно на фото, поверхность бетонного еврозабора может имитировать кирпич, природный необработанный камень, плетение, деревянные доски:

Технология изготовления таких панелей позволяет окрашивать их в массе. Есть и ажурные панели, позволяющие воздуху свободно проникать за ограду. Поэтому так называемые еврозаборы стали популярны не только среди дачников, но и у владельцев городских усадеб.

К преимуществам установки бетонных еврозаборов относятся невысокая стоимость, разнообразие форм и дизайнерских решений, возможность создать стену любой высоты (от 50 см до 3 м), пожаробезопасность, надежность и долговечность (до 50 лет), скорость и простота установки, причем на любых грунтах, без фундамента и даже на участке, имеющем довольно крутой склон. Так как размеры и вес стандартных панелей невелики (не более 50—70 кг при габаритах 2000 х 500 х 45 мм), монтаж производится вручную очень быстро и без привлечения автокрана, напоминая сборку детского конструктора. Бригада из 3—4 человек может установить за день до 20 погонных метров ограждения высотой 2 м.

Недостатки еврозаборов, устанавливаемых своими руками, тоже довольно существенны: плохая проветриваемость участка, громоздкая конструкция по сравнению с деревянным и металлическим забором, подверженность температурным перепадам и смещениям неустойчивого грунта. Если при монтаже не соблюдать основные правила технологии, то после зимовки забор может развалиться, а секции — расколоться. К тому же тыльная сторона еврозабора не отличается привлекательностью, она не имеет фактурной формы. Впрочем, ее можно окрасить или покрыть декоративной штукатуркой.

Для бетонирования опорных столбов следует использовать цемент с гидрофобными добавками, исключающими накопление влаги в бетоне.

Конструктивно панели железобетонного забора выглядят так: стальная арматура, залитая бетоном высокого качества марки не ниже М300. Более прочный вариант — заборы из бетонов М500 и выше. Изделия из марки М1000 крайне редки, и выглядят они как настоящие произведения искусства, больше напоминающие филигранное чугунное литье, нежели бетонную конструкцию. Обратите внимание, речь идет именно о марках бетона, а не о марке цемента, из которого он изготовлен. Дело в том, что производители чаще всего указывают именно марку цемента, например М500, из которой изготовлен бетон. Далее все зависит от пропорций песка, щебня, воды и специальных добавок. На выходе может получиться бетон М350. Правда, специальные добавки способны значительно улучшить его качество, а несоблюдение рецептуры, наоборот, снизить.

Перед тем как установить бетонный забор, тщательно осмотрите панели и, если обнаружите пробившуюся наружу арматуру или значительные трещины, лучше откажитесь от их использования: со временем арматура корродирует, и ограда разрушится. Полотно должно быть ровным и гладким, без видимых повреждений, возможны лишь небольшие изъяны поверхности, которые легко зашпатлевать.

Далее описано, как сделать еврозабор своими руками.

Плюсы выбора бетонной ограды

В быту изгородь из этого материала все чаще называют «еврозабором». Она обладает целым списком преимуществ, поэтому ее все больше выбирает население для ограждения и украшения частной собственности или рабочих предприятий. Эти достоинства выделяют ее среди других заборов не только декоративным внешним видом, но и следующими техническими характеристиками:

• Большой выбор размеров, дизайна и цветовой палитры — это позволяет идеально подобрать эскиз под стиль участка, который выражает вкус и характер хозяина. Также возможно изготовление по индивидуальному заказу – полностью уникальное и неповторимое.
• Надежность – лучшая защита от посторонних и животных на участке.
• Долговечность – больший срок эксплуатации в сравнении с другими видами материалов.
• Прочность – бетон сохраняет все свои свойства, несмотря на климатические причины – влажность и смену температуры.
• Неприхотливость в уходе.
• Идеальное соотношение «цена-качество».

Подготовка к установке столбов для бетонного забора своими руками (с видео)

Существует два основных вида столбов для установки бетонного забора: цельные железобетонные столбы с пазами и наборные «камни для столбов». Железобетонные столбы с пазами имеют следующие размеры пазов: 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м, соответствующие высоте ограждения. Нижняя часть столба без пазов бетонируется в грунт и имеет длину 0,8 м или 1,3 м.

Наборные столбы, состоящие из бетонных элементов, имеют высоту, кратную высоте одной панели — 0,5 м, при этом общая высота ограждения может быть более 2,5 м. Для монтажа ограждения с наборными столбами из камней необходима основа (арматура, труба), которая бетонируется в грунт. Пустотелые камни набирают на основу, затем внутреннюю часть наборного столба заливают бетонным раствором. Сверху наборный столб закрывают бетонным оголовьем. Камни для столбов изготавливают с 2 пазами, с 1 пазом и без пазов (воротные столбы). В угловых столбах пазы могут быть расположены под углом 90° относительно друг друга. Наборные элементы столбов могут иметь как фактуру природного камня, так и гладкую поверхность.

Перед тем как сделать бетонный забор, нужно разметить места установки столбов с интервалом, равным длине панели ограждения. Плита еврозабора имеет длину ровно 2 м, но за счет толщины перемычки столба и за счет допусков и зазоров расстояние между центрами столбов каждой секции принимается равным 2,06 м. Скорее всего, общая длина конкретного ограждения вряд ли будет в точности кратна этому расстоянию, поэтому некоторые плиты придется резать.

До того как построить бетонный забор, заранее спланируйте, где будут ворота. Если ворота уже есть и они металлические, то лучше всего к опорным столбам вертикально приварить уголки 30 х 30 мм так, чтобы сформировался паз шириной 50 мм для установки бетонной плиты. Конечно, можно вкопать рядом с воротами и бетонные столбы. Такой вариант предпочтителен, когда вместе с еврозабором одновременно устанавливают новые ворота и калитку.

Чтобы установить бетонный забор правильно, как советуют строители-профессионалы, при планировании нужно учитывать, что столб евроограждения имеет в сечении размер 150 х 150 мм. Это значит, что к общей длине секций надо прибавить еще 150 мм за счет того, что первый и последний столбы выступают в стороны от центра ямы. Например, если вы установите 10 секций, общая длина забора будет не 2,06 х 10 = 20,6 м, а 20,75 м.

Места установки столбов для бетонного забора, возводимого своими руками, фиксируют колышками, затем натягивают шнур, отмечающий горизонтальный нулевой уровень.

На видео «Еврозабор своими руками» показано, как выполняются подготовительные работы:

Следующий раздел статьи посвящен тому, как поставить столбы для бетонного забора.

Основные разновидности

Есть несколько вариантов ограждений из бетона, некоторые подойдут для дачи, другие ставить очень сложно, так как придется привлечь грузоподъемную технику. Подобрать то, что подойдет под участок, отнимет меньше времени и сил на сооружение.

Используют на дачах или приусадебных участках редко, так как проводить работы очень тяжело. Если допустить ошибки при проектировании, монтаже, то поверхность будет трескаться. Такой забор нельзя ставить на нестабильных почвах, в местах с неглубоким залеганием грунтовых вод, так как он оказывает высокую нагрузку на поверхность. Основные особенности:

1. Прочность. Монолит выдерживает высокие нагрузки, служит десятки, а то и сотни лет. Бетон армируют стальной арматурой, поэтому он стоек к образованию трещин, выдерживает перепады температур без ущерба.
2. Массивность. Это самый тяжелый вид забора, поэтому надо делать мощный фундамент, заглублять его ниже уровня промерзания, чтобы зимой грунт не выдавил основание или не деформировал конструкцию. Это повышает трудоемкость работы, особенно если длина ограждения большая.
3. Большой расход бетона и арматуры. Для заливки конструкции потребуется приготовить много раствора, заливать нужно не только фундамент, но и целые секции. Если делать это самостоятельно, то работа займет как минимум несколько дней.
4. Нужна массивная опалубка. Чтобы залить забор, придется ставить конструкцию, которую сложно собрать и укрепить. Затраты вырастут еще больше, так как для сооружения нужна прочная доска или специальные формы.

Лучше всего ставить монолитные ограждения на промышленных объектах. В процессе работы привлекать технику – автомиксер, экскаватор для рытья траншей, погрузчик для монтажа опалубки. Для дачи такой забор подойдет плохо, так как он очень массивный, плюс после заливки придется отделывать его.

Для него не потребуется техника, много бетона или мощный фундамент. Провести установку несложно вдвоем или втроем. Если хорошо разобраться в технологии, то можно даже сделать секции своими силами, процесс не самый простой, но его возможно реализовать на дачном участке. Второй вариант – купить готовые изделия, потом собрать из них ограждение. Основные особенности:

1. Бетонировать необходимо только столбы. Это упрощает работу, уменьшает количество раствора, который надо приготовить. Но при этом важно выставить опоры ровно и на четко определенном расстоянии друг от друга, если ошибиться, то элементы либо не влезут, либо не будут держаться.
2. Высоту конструкции можно подбирать под участок. Забор из бетонных панелей может состоять из двух, трех или четырех секций. Проще всего делать варианты из двух и трех секций, при установке четырех панелей верхнюю придется поднимать очень высоко, что небезопасно.
3. Вес намного меньше, чем у монолита. Нагрузка на грунт в разы меньше, есть возможность поставить даже на нестабильной почве, если хорошо укрепить опоры, чтобы предотвратить их смещение.
4. Ставить проще и быстрее. Не придется сооружать опалубку, делать внутри арматурный каркас. За счет пазов в столбах секции просто вставляют по порядку, дополнительно крепить не нужно.
5. Выбрать можно разные варианты. Если монолитная поверхность всегда ровная, ее приходится отделывать или штукатурить, то в секциях одна сторона имеет фактуру кирпича, камня либо другого материала. Также плиты могут быть как глухими, так и ажурными, такие секции ставят обычно наверх.
6. На сооружение уйдет меньше денег. Секционный вариант стоит недорого, а, если отливать его своими силами, придется потратить деньги только на покупку форм, а также материалов для приготовления раствора.

При покупке готовых секций осматривать каждую, часто на них уже есть трещины, изделия сразу отбраковывать.

При перевозке обязательно класть между каждым элементом деревянные проставки. Иначе они потрескаются. Выгружать аккуратно, не перегибать изделия, особенно если они не сплошные, а с просветами. Хранить в вертикальном положении под навесом, не класть друг на друга плашмя.

Чтобы сделать ограждение с использованием готовых блоков, надо уметь делать кладку. Если таких навыков нет, лучше поручить работу строителям, так как очень легко испортить конструкцию, а если собрать неправильно, она потрескается или даже обрушится через несколько лет. Основные отличия от других вариантов:

1. Собирают из бетонных блоков разного размера. Изготавливают специальные варианты для ограждений со структурной или гладкой поверхностью, размер в разы больше, чем у кирпича. Элементы могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Во втором случае можно дополнительно усиливать кладку арматурой, продевая ее через несколько рядов.
2. Для постройки необходимо сделать надежный фундамент. Для столбовых блоков места установки бетонируют так, чтобы они располагались ниже точки промерзания, а под пролетами заливают основание глубиной около метра, ширину подбирают по размеру используемых изделий. При заливке желательно армировать конструкцию для придания прочности.
3. Выкладывать ограждение только после полного застывания бетона. С момента заливки должно пройти не меньше 4 недель. Использовать кладочный раствор высокого качества, чтобы швы не потрескались при перепадах температур.
4. Можно сочетать элементы разного цвета и фактуры. Сразу создавать узоры на поверхности или же выкладывать ряды из разных цветов. Если использовались обычные изделия, потом их несложно окрасить.

На даче есть смысл ставить забор из блоков со стороны улицы, так несложно придать привлекательный вид участку. Делать ограждение вокруг слишком дорого и трудозатратно. Стоит оно намного больше секционного варианта, плюс оказывает значительную нагрузку на почву.

Как поставить столбы для забора из бетона своими руками

В месте углового столба надо пробурить отверстие диаметр 300 мм на глубину 800 мм. Глубина установки столба составляет 700 мм, оставшиеся 100 мм отводят на слой подсыпки. В случае если грунт на участке пучинистый, столб заглубляют не менее чем на 1200 мм. Кроме того, рекомендуется предусмотреть вентиляционный зазор 30—40 мм между землей и нижней панельной плитой ограждения.

Грунт утрамбовывают и выполняют подсыпку из песка и щебня. Сверху щебневой подушки устанавливают столб. Аккуратно вымеряют ровность расположения столба, его высоту и угол наклона. Затем столб нужно зафиксировать в скважине с помощью бутового кирпича или у строительного мусора. Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Высокие столбы дополнительно подпирают временными деревянными подкосами.

Когда столб для забора из бетона, возводимого своими руками, будет идеально выверен, в скважину заливают бетонный раствор и дожидаются, пока он схватится. При нормальной температуре это займет минимум 6 часов, но лучше выждать не менее суток. От правильной установки первого столба много зависит, и спешка здесь неуместна, поскольку может обойтись впоследствии слишком дорого.

Теперь отмеряют от установленного столба ровно 2060 мм и бурят скважину под второй столб, обязательно ориентируясь по шнуру. Точно так же утрамбовывают основание и выполняют подсыпку.

Берут одну нижнюю секцию еврозабора и устанавливают ее одним из торцов в паз уже зафиксированного столба. Обычно глубина паза составляет 40 мм, плита должна зайти в паз на глубину 30 мм. Панель подпирают досками или арматурными прутьями, приблизительно выровняв ее по горизонтали1. Затем вставляют во вторую скважину столб и надвигают его на секцию так, чтобы она зашла в паз столба на 30 мм. Расположение бетонной секции точно выравнивают по шнуру, второй столб выравнивают строго по вертикали и фиксируют в таком положении, выполнив распорку бутовым кирпичом. Если есть необходимость, столб можно подпереть распорками сверху.

После этого процедура установки столба и секции забора из бетонных панелей повторяется: от столба отмеряют 2060 мм и снова бурят скважину, выполняют подсыпку, устанавливают бетонную секцию в паз предыдущего столба, устанавливают новый столб и надвигают его на секцию, после чего фиксируют столб бутом.

Как выполняется установка столбов еврозабора, показано на фото:

В углах и на поворотах забора вкапывают по два столба в одну яму в точке поворота, ориентируя каждый столб вдоль своей линии установки. Если угол поворота невелик (примерно до 25°), то можно обойтись одним столбом — ширина паза позволит вставить плиты под углом. Еще лучше для осуществления поворота забора использовать наборный столб с угловыми пазами.

Когда все столбы и нижние секции будут установлены, следует еще раз проверить ровность расположения всех частей забора.

Посмотрите видео «Бетонные столбы для забора своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

Непосредственно устройство

Устройство ленточного фундамента начинается с рытья траншеи по месту установки будущего ограждения. Чтобы забор был ровным, траншею планируют по натянутому шнуру. Размеры траншеи: глубина — 70 см, ширина — 30-40 см. На дно засыпается песок, затем его необходимо полить водой, чтобы он уплотнился. На песок укладывается слой щебенки средней величины (фракция размером 30-40 мм). Толщина слоев песка и щебня — по 10 см. Оба слоя утрамбовывают вручную или специальными трамбователями.

После укладки и трамбовки в траншею устанавливается конструкция из арматурных прутьев. Для прочного фундамента достаточно уложить ряды по 4-5 прутьев арматуры 10 мм на расстоянии 10-15 см от основания бетонной ленты и такие же ряды горизонтально через каждые 15 см.

Следующий шаг — установка опалубки. Опалубку сбивают из деревянных щитов или досок, стараясь, чтобы между ними не было щелей. В итоге должен получиться своеобразный резервуар, где дном является песко-щебенчатая подушка. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 30 см.

Затем в готовую опалубку вставляются и укрепляются опорные столбы. Для обеспечения вертикальности под столбами выкапывают лунки. Их глубина должна быть на 30 см. больше, чем у самой траншеи. Столбы необходимо укрепить распорками и растяжками, чтобы быть уверенным, что каждый столб стоит строго вертикально.

На наклонных участках размеры опалубки подбираются так, чтобы между установленными столбами имелся ровный горизонтальный участок, а перепад высоты с соседним был не более 1/10 от высоты забора. Для забора высотой 2 метра эта величина составит 20 см.

Далее в опалубку заливается бетон. Его замешивают в бетономешалке в пропорции — 1 часть цемента (марка М400 — М500), 2 части песка и 2 части щебня (фракция 20-30 мм) или гравия. Воду в смесь добавляют постепенно, чтобы получить густую, пластичную и однородную массу. Сколько нужно воды определяют опытным путем. Каждая порция должна замешиваться не менее 5 минут.

Заливку проводят так, чтобы не было перерывов в работе более 1 суток. Если на улице солнечная жаркая погода, то поверхность только что залитого участка на 8-12 часов накрывается пленкой или постоянно увлажняется, чтобы предотвратить появление трещин. Последующие работы на фундаменте можно проводить через 5 дней. Полную прочность бетон наберет через месяц после заливки.

Как сделать забор из бетонных панелей своими руками

Следующий этап установки бетонного забора своими руками – монтаж всех остальных секций. Для этого понадобится 2—3 человека. Плиты поднимают на высоту забора и заводят их в пазы столбов, следя за тем, чтобы секции не перекосило, и они располагались ровно одна над другой. Можно было, конечно, устанавливать сразу все наборные секции в один пролет. Но в таком случае возможны перекосы из-за неравномерного давления на столбы — пока дойдет очередь до загрузки следующего пролета, первый уже примет полную или почти полную осадку.

Если забор располагается на очень неровной местности, проблему склонов решают за счет использования столбов различной длины или устройства ступенек. Высота установки каждого столба в таких случаях рассчитывается индивидуально. На неровном участке столбы будут иметь большую высоту. При этом перепад высоты между соседними пролетами не должен превышать десятую часть длины панели.

Чтобы бетонная секция располагалась в пазах столбов строго горизонтально, необходимо в паз того столба, что находится ниже по склону, вставить деревянный брусок, который будет играть роль подпорки под плиту.

Длину бруска нужно рассчитать очень точно. Если же его высоты не хватило, между распоркой и плитой подбивают деревянные щепки и клинышки. Альтернативный метод — подрезка плиты со стороны более высокого уровня грунта.

После того как проведена установка всех секций забора из бетона на всю высоту, снова проверяют вертикали и горизонтали. Если результаты проверки устраивают, заливают все столбы бетонным раствором. До конца установки всех секций заливать столбы бетоном нельзя. При выполнении работ по описанной методике есть возможность исправить положение столбов и забора в целом: подвинуть, наклонить и т. п. Если же столбы зафиксировать бетоном, то исправить ошибки уже невозможно.

Чтобы сделать бетонный забор своими руками как можно более прочным, после застывания бетона необходимо зафиксировать секции в пазах столбов, иначе они могут раскачиваться от ветра и биться об ограждения или неприятно скрежетать. Для этого с тыльной стороны между секцией и столбом необходимо вбить распорки — деревянные клинышки. Не следует фиксировать бетонные секции в столбах с помощью бетонного раствора. В результате колебаний температуры и влажности бетон будет расширяться или сжиматься. Если плита не будет иметь возможности свободно перемещаться по пазу столба, она расколет его или расколется сама. Также следует учитывать возможное смещение грунта. Где-то он может просесть или, наоборот, вспучиться, при этом не зафиксированная намертво плита просто изменит свое положение, двигаясь внутри паза. Деревянные клинышки не будут жестко удерживать плиту между столбами.

Профессиональные бригады обычно сначала устанавливают все столбы, а затем вставляют в пазы бетонные секции, однако этот способ имеет массу недостатков: стоит промахнуться в разметке — и вся работа насмарку. Слишком маленький зазор между секцией и столбом при установке забора из бетонных панелей не дает права на ошибку. Значительно легче устанавливать столбы, строго ориентируясь на размеры уже вставленной плиты.

Монтаж заборных плит

Современная заборная плита имеет вес от 50 до 100 кг, поэтому установка производится несколькими работниками одновременно (4 человека) или с использованием грузоподъемных механизмов. Монтаж не представляет трудности. Необходимо вставлять плиты в пазы на опорных столбах. После монтажа забор из бетона можно выкрасить в любой цвет, какой захотите. Для этих целей подойдет любая фасадная краска по бетону.

Для придания завершенности работе удалите излишки земли у территории, где стоит забор, и закройте ее дерном или рулонным газоном. Другой вариант — засыпка грунта мелким щебнем или дресвой.

Покраска бетонного забора своими руками (с фото)

Смонтированный еврозабор легко окрасить в любой цвет. Если он изготовлен совсем недавно, дайте ему постоять несколько месяцев, пусть испарится лишняя влага. Этот процесс незаметен для глаза, а вот грунтовка и краска могут покрыться трещинами.

Штукатурные работы перед покраской бетонного забора своими руками не требуются, но грунтовать поверхность нужно обязательно. Убедитесь, что бетонная поверхность сухая и чистая, зашпатлюйте (если надо) мелкие дефекты. Используйте материалы, предназначенные для наружных работ. Красить лучше всего фасадной краской.

Как проводится покраска бетонного забора, показано на фото:

Погодные условия для покраски бетонного забора своими руками также важны: работу следует проводить при температуре выше 5 °С и влажности воздуха не более 80 %. Не стоит работать с краской в слишком жаркий день, так как краска должна сохнуть определенное время, а скоростная сушка под палящим солнцем может привести к ее растрескиванию. Не любит жары и шпатлевка: для набора прочности ей необходима вода, а если она испарится молниеносно, вы получите некачественную поверхность с сеткой трещин.

На видео установки бетонного забора своими руками показаны все этапы работы:

Какие виды бетонных заборов существуют

Бетонные заборы имеют разные размеры, поэтому потребителю есть из чего выбрать.

1. Сплошной глухой бетонный забор высотой не менее двух метров. Такие конструкции чаще всего непрезентабельные, без дизайнерских изысков. Они подходят для ограды промышленных объектов.
2. Декоративное бетонное ограждение размером не выше 78 сантиметров. Эти миниатюрные заборы используют для загородки клумб или дорог от животных и детей.
3. Бетонное ограждение с декоративными фигурными элементами, выстой не более 150 сантиметров. Самое лучшее решение для небольшого частного домовладения.
4. Глухие бетонные ограждения с элементами декора в верхней и (или) нижней части высотой не менее 170 сантиметров. Этот вид используют для ограждения территории домов и приусадебных участков.
5. Специальные бетонные конструкции, которые служат оградой для палисадников или детских игровых площадок.
6. Бетонные конструкции для ограды садового участка или огорода – их высота от 150 до 200 сантиметров. Такой забор не имеет слишком явных дизайнерских изысков.

Несмотря на то, что существуют различные виды, установка бетонного забора выполняется строго в одной последовательности.

Строительство бетонных заборов из декоративных блоков

Сквозные декоративные бетонные блоки можно использовать для постройки декоративной стены или садовой ограды, которая пропускает свет и воздух. При строительстве стен их используют как в виде самостоящих элементов, так и в качестве декоративных элементов в комбинации с другими стеновыми материалами.

Ажурный блок для строительства бетонных заборов представляет собой квадрат со стороной 300 мм и толщиной 100 мм, изготовленный из белого цемента в формах, которые обеспечивают получение на их поверхности сквозных отверстий. Каждый блок может иметь собственный рисунок либо несколько блоков вместе могут образовывать единый рисунок.

Выпускают также сплошные блоки (без сквозных отверстий) с нанесенным на поверхность рисунком. Благодаря отсутствию отверстий они прочнее и предназначены для создания контраста с ажурными блоками.

В комплекте обычно идут наконечники для столбов и плитки для защиты стены от осадков. Их укладывают на раствор по гребню стены.

Как видно на фото, декоративные блоки для забора существенно отличаются от других стеновых элементов квадратной формой:

Поэтому при кладке между ними отсутствует горизонтальная перевязка. Блоки просто укладывают штабелем, формируя вертикальные колонны. При строительстве ограды из этих блоков необходимо обеспечить им надежную опору.

Для поддержки по вертикали блоки можно укладывать между каменными или кирпичными столбами, но лучше использовать специальные столбы с пазами. В любом случае расстояние между столбами Должно быть не более 3 м.

Столбы для забора из декоративных бетонных блоков также собирают из отдельных блоков, которые имеют вид куба со стороной 200 мм, сквозным отверстием в центре и пазами с одной или нескольких сторон. Конечные блоки имеют по одному пазу, угловые и промежуточные — по два, а Т-образные стойки — по три паза. Для стен высотой более 600 мм в центральную пустотелую часть столбов необходимо заделать с помощью раствора арматурные прутки, Металлический уголок или трубу. Кроме того, если стена имеет высоту более чем два блока, следует использовать и горизонтальное усиление кладки. Для этого в каждый горизонтальный растворный шов, начиная с кладки третьего ряда, включают проволочную арматурную сетку по всей длине пролета.

Стену из декоративных блоков можно построить поверх низкой каменной стены. Можно также построить стену только из одних блоков, установив их поверх плит покрытия (для очень низких стен) или на мелкозаглубленный ленточный фундамент с бетонным цоколем. В любом случае блоки не должны находиться ниже уровня земли.

Самостоятельное изготовление столбов для сборного ограждения

Столбы с пазами для сборного бетонного забора вы также можете изготовить самостоятельно. Для их отливки подойдет готовая форма из ПВХ, состоящая из двух элементов. Эта матрица не очень удобна, так как готовое изделие можно вынимать только по истечении 2 дней. Но, столбов требуется в 4 раза меньше, чем плит. Следовательно, это не слишком замедлит процесс обустройства забора в целом. Подробности изготовления столбов с помощью ПВХ-формы, вставленной в фиксирующую деревянную опалубку, вы узнаете из представленного ниже видео:

Подготовка к строительству

Процедура подготовки к строительству бетонного забора заключается в изготовлении непосредственно секций для ограждения.

Процесс изготовления секций проходит в несколько этапов:

1. Смазывание формы разделительной пастой (для форм из стеклопластика данный этап не требуется).
2. Подготовка бетонного раствора. Для этого соединяют 5 частей песка, 7 частей щебня, воду и пластификатор в зависимости от полученного количества раствора. При необходимости в состав добавляют ускоритель.
3. Распределение готового раствора по форме. Не дожидаясь застывания раствора, по периметру укладывают арматуру. Выкладывают форму на вибростол, где удаляют все пузырьки с воздухом.
4. В зависимости от используемой формы вынимают секцию через 15 минут или дожидаются полного затвердения.

Изготовить бетонные секции можно своими руками

Заполнять форму нужно полностью, до верхнего края. После того как раствор немного подсох, рекомендуется провести доработку изделия. Для этого вручную или с помощью специальной машинки затирают поверхность до получения идеально ровной плоскости.

Одной формы хватает обычно на 200–250 циклов, хотя производители гарантируют высокое качество секций и на 300-й цикл.

Дополнительного теплового или другого воздействия на секции не требуется. Помните, что окончательное затвердевание частей будущего бетонного забора происходит в течение нескольких дней (от 6 до 30 суток). В этот период их нужно хранить под навесом или в помещении, при этом температура воздуха не должна превышать 5–9 градусов. Именно поэтому рекомендуется выполнять подобные работы только в тёплое время года. Как исключение, — изготовление секций в отапливаемом помещении.

Добавлять краситель можно в раствор, на этапе его приготовления, или проводить окрашивание уже готовых секций. Многие испытания показали, что первый вариант понижает прочность готового изделия.

Бетонный забор собирается по определённой схеме

Изготовить бетонный забор можно своими руками. Для этого заранее нужно подготовить определённый набор инструментов:

• формы для изготовления забора;
• стальную арматуру (для бетонного забора можно использовать арматуру из стеклопластика) диаметром 4 мм, для столбиков рекомендуется брать арматуру диаметром 8 мм;
• щебень (фракция от 2 до 6 мм);
• речной песок (перед использованием рекомендуется тщательно намочить);
• цемент (для бетонного забора подойдёт материал марки не ниже 500);
• пластификатор;

Пластификатор необходим для обеспечения прочности бетонной секции

Вибростол можно сделать самостоятельно

Высота конструкции может быть любой, поскольку забор собирается методом наращивания (обычно для строительства одного пролёта ограждения используется до трёх секций). Всё зависит от ваших личных предпочтений. Для облегчения процесса монтажа рекомендуется делать секции с пазами.

Формы для секций можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно.

Самый дешёвый и доступный вариант — формы из ПВХ или АБС пластика. При этом есть отрицательная особенность использования — бетонный раствор должен полностью застыть, прежде чем секцию можно будет вынимать из формы. За счёт этого изготовление занимает довольно много времени.

Пластиковая форма выдержит 300 — 850 отливок

К формам из стеклопластика таких жёстких требований не предъявляется, однако стоят они гораздо дороже. Для изготовления забора своими руками достаточно одной формы из стеклопластика, поскольку застывание секции происходит на отдельном столе. Это обеспечивает более быстрый процесс изготовления. Также плюсом стеклопластиковых форм является то, что смазывание разделительной пастой для них не требуется.

Формы из стеклопластика выдерживают более 1000 отливок

Также существуют полиуретановые формы. Длительность одного цикла изготовления в такой форме составляет около 12 часов. Полиуретановая форма обладает повышенной прочностью, а значит, может прослужить более длительный период времени, чем её конкуренты. Однако при изготовлении забора с помощью полиуретановых форм есть риск получения дефектных секций из-за сложности вынимания готовой секции из формы. Да и стоимость таких форм довольна высока.