Совет всем, кому не дается вождение
Навеяно следующим вопросом: «Бросить вождение или продолжать мучиться даже если не выходит?» Решил запилить свой ответ в виде отдельного блога. Обращаясь конкретно к тебе, хочу сказать, что это всего лишь совет. Личный опыт, так сказать. Ты волен решать сам, я лишь просто хотел поделиться личным опытом, вот и все.
Итак, у меня какое-то время тому назад была схожая с автором ситуация. Тоже большую часть денег за обучение заплатили родители, тоже не шло (правда, не вождение, а теория). Различие было лишь в том, что до вождения я так и не дошел – не мог справиться с теорией. В результате я решил бросить. И вы знаете что? Ни капельки не жалею. Да, мама устроила мне взбучку, когда узнала об этом, но это все ерунда. Во-первых, я сэкономил кучу денег (около 200 латов), так как до этого оплатил только теорию. Во-вторых, я сэкономил кучу денег в будущем: мне не нужно платить за страхование, техосмотр, налог и прочую ерунду, за которую платят владельцы машин. Не говоря уже о случаях ДТП, когда ты врежешься в какую-нибудь иномарку последнего года выпуска. В-четвертых, я лишил себя массы головной боли: мне не надо помнить кучу дорожных знаков и что каждая из этих фиговин означает. Мне не нужно постоянно находиться в напряжении, думая кому уступить дорогу, а кому – нет. Наконец, я избежал всего того стресса, связанного с вождением в сопровождении инструктора, а также следующих за этим делом экзаменов. Я уже не говорю о том, что мне не надо постоянно кусать себе локти, думая о том, во сколько мне обойдется ремонт, если у моей машины, не дай бог, что-то сломается или, что еще хуже, сколько мне придется платить денег другому человеку, если я по неопытности разобью ему машину. В первом случае, по крайней мере, можно на все наплевать и пересесть на общественный транспорт, а во втором ты не отвертишься – придется платить. Я не знаю как у тебя, но в районе, где я живу проходит целых две маршрутки, не считая еще двух автобусов и электрички (правда, она расположена чуть дальше). И это при том, что я живу на окраине. Есть такой чудесный микроавтобус - 200-ый называется. Иногда 224-ый. В твоем районе он может называться по-другому. В общем, проезд с э-талоном на этом микроавтобусе мне обходится в евро с чем-то, и за это евро меня за полчаса без каких-либо приключений довозят в этот самый центр. А если нет пробок, то и того быстрее. А если опоздал на одну маршрутку – не беда, скоро приедет другая. Так зачем переплачивать и тратить нервы, когда этого можно не делать? А если рядом с домом есть железная дорога, то я вообще уже молчу - живи и радуйся, как говорится. А инструкторов с автошколой шли куда подальше - кроме как испортить тебе настроение и высосать с твоего кошелька побольше денег, их больше ничего не интересует. Надеюсь, смог помочь.
зато меня никто не просит уступить место в автобусе кому либо. не надо мерзнуть, изнывать на жере, в ожидании автобуса. я независим от времени и места действия общественного транспорта. мне не надо пререкаться с таксистом на тему "почему так дорого?". я могу сразу закупиться продуктами на всю неделю. а самое главное - я не проебал деньги впустую. рассказы на тему "я лузер и я горжусь этим" меня вообще не мотивируют. не надо было вообще учиться, чем сойти с дистанции перед финишной прямой.
С таким постом легче сдохнуть, не думать о работе, о семье, куче проблем в жизни.
знакомые получившие права уже много лет ездят как они говорят "по понятиям", то есть как понимают ситуацию, так и едут. так что теория, это как грамотность в школе - учат все, только толку потом немного.
Да автор лох какой-то, причем все перебрал чтобы самоуспокоиться, утешить себя, так только никчемные люди делают. Но, не все потерено, хорошо что не стал водителем, в твоем случае получился бы не водитель, а потенциальный убийца.
Ответ на пост «Оговорочка по Фрейду»
У нас в семье, возникла потребность во втором автомобиле, но за ценами никак не угонюсь. И тут звонит мне старый друг отца, сообщает, что хочет продать свою мазду пятилетнюю. приезжай, дескать, посмотришь. Цену загнул выше рыночной(ну для друзей же).Приезжаю, идём к парковке, дядя с супругой под руку. Распрашивает меня, расхваливает свою машину.Зашла речь о моем форде-А, что, nervanajakurtka, как у тебя машинка?-в ремонте, пружина вчера лопнула. -Аа, а сколько ей лет?-2009 года..-уу, пора менять, давно пора. Знаешь, nervanajakurtka, машинки ведь сейчас на 5 лет делаю, да, на пять лет. А потом менять надо. Вижу краем глаза, как жена толкает его в бок..-Оо,ну российские, российские, конечно менять надо.
Как старые автомобили превращаются в стильную мебель
1. Личный кабинет, изготовленный из автобуса Икарус
2. А на этом фото старенький Ягуар превратился в книжную полку
4. Мотоцикл как часть домашнего интерьера
5. Кровать в немецком отеле
6. Mini Cooper на стене
7. Журнальный столик из автомобильного двигателя
8. Бильярдный стол из Ford Mustang
9. Столик из бомбардировщика B-25 Mitchell
Старый друг лучше новых всех (часть-1)
Привет всем любителям некро Лендроверов, старых ненадежных внедорожников или просто любителей старых машин кто говорит : что моя ласточка еще вон его новенький солярис проживёт.
Начну я свою историю с того что иногда автомобиль мы любим за его внешность, иногда за его технические характеристики, за то, что на новый не хватает денег или за все пункты сразу.
Последнее это именно тот случай, когда люди покупают Discovery 2, или остаются ему верны очень долгое время.
В первом посте я как-то рассказывал про его минусы и плюсы, это было лет наверное 5 назад, и после этого поста много воды и масла утекло, я приобрел много новых знакомых, прочитав тот пост около 6-7 человек купили дискари, даже несколько моих хороших друзей приобрели себе ведроверы (как итог минус несколько друзей, шутка.)
А этот пост о том, на что я решился ради дружбы. Именно так я называю владение дискарем.
Спойлер: в конце истории (а это несколько постов) обязательно поделюсь табличкой где подробно расписаны все затраты на ребилд, от работ,покупки новых запчастей и их доставки, до стоимости расходников типо шкурок и мойки деталей или пистонов с саморезами
Решился я значиться на полный ребилд автомобиля, с его почти полным разбором и сборкой на новых, оригинальных либо «почти как новых» комплектующих.
Все началось естественно с полного разбора и дефектовки.
Автомобиль всегда эксплуатировался в жестких условиях, частые покатушки с клубом, эксплуатация по работе(Сельхозка), вечные эвакуации кого-то, помощи на дороге и там где до дороги очень далеко, ну и в хозяйстве, уборка снега зимой на СНТ, пару раз помогал сносить дома в прямом смысле этого слова, не проезжал не одной фуры мимо что не может подняться в гору в снегопад.
Следовательно все что касается кузовщины и силовых агрегатов, они вечно подвергались внешним воздействиям в виде воды, болот, веток, кирпичей, ударов, работы мотора и трансмиссии при максимальных нагрузках. Но при всем при этом я старался очень бережно относится к салону и лкп, надраивая по новой салон и кузов после каждого прохождения сквозь огонь и какие-то трубы. Так же менял масла и все жидкости с периодичностью в 5-6тыс км в моторе и 15-20 тыс по всех узлах трансмиссии от раздатки до кпп и дифов, шприцевал карданы и так далее.
После полного разбора было понятно, что полы и пороги пострадали за почти 20 лет прилично но не критично, видел и хуже. Сразу начал собирать список всех резиночек, пластмасок, клипс, и молдингов которые нужно будет заменить. В этом вопросе я выбрал путь покупки всех подобных деталей из японии, так как там подобные машины со средним пробегом в 40-60 тысяч и такие детали как резинки/бархотки и молдинги там в идеальном состоянии и по доступным ценам. Как ни как экономию ни кто не отменял, иначе я бы не писал этот пост.
Раму и некоторые элементы подвески на пескоструйку и в антикор
Так же из японии заказываются «новые» акпп и раздатка (хорошо что успел до февральского кризиса)
Вместо родных дифференциалов, абсолютно новые с пневмо блокировками По подвеске все новое, шаровые, подшипники и прочее
Лифт подвески на 3 дюйма, увеличенные пружины, амортизаторы
Новые тормоза, шланги, трубки.
Новые/ровные кузовные детали, крылья, арки, молдинги
Новые патрубки, навесное на мотор либо новое либо в востановление (генератор например), радиаторы, тяги сайлентблоки. все все новое.. иначе зачем это все)
Ну а кузов, кузов это отдельная история.. было принято решение не в пользу сохранения аэрографии которая прослужила верой и правдой аж с 2005 года.. было очень грустно с ней расставаться но если делать то делать полностью. Очень долго выбирал цвет и в итоге выбор пал на оттенок «Nardo Grey», то чем щас модно стало красить новые ауди, прочие авто из VAG группы и некоторые новые бэхи.
Все не плохо шло своим чередом но февральские ситуации дали конечно приличный удар ниже пояса и доставлять из за границы новые запчасти стало тяжелее а что главное на много дороже. Что не как не входило в мои планы. Но процесс уже запущен, отступать нельзя за нами Москва. Разрываю еще один матрас и продолжаю поиск и покупку запчастей.
К этом моменту авто уже покрашено и начинает сборка.
Ух ктоб мне тогда сказал что самое сложно это не перебрать коробку, а найти нужные бархотки или клипсы на двери.. что сложнее заказать из британии крепление тормозных шлангов на раму чем установить и отрегулировать блокировку в мосту) а заказать расширитель арки из польши это квест по сложнее в каконить РПГ
Из работ осталось только работы по салону с его полным восстановлением и установкой доп оборудования на свои законные места. (компрессора под блоки, доп аккум и системы их управления). И частичные усовершенствование подвески и полная замены тормозной системы, новые трубки, шланги и суппорта в сборе. А так же восстановление силовых обвесов и небольшое их усовершенствование.
Работы по машине я начал в августе 2021 года
Дело близится к концу. скоро выезд.
Как промежуточный итог имеем пока что вот такой результат:
Как будет выглядеть новый "Москвич"
По информации autonews.ru , нас ждет дизайн в стиле европейского Logan, комфортный салон, электрическая силовая установка. Новинка получит новые бамперы с противотуманными фарами, другие внешние зеркала, шильдики «Москвич» и декоративную вставку-заглушку вместо традиционной решетки радиатора. При этом передняя светодиодная оптика с Y-образными ходовыми огнями и основные кузовные элементы (рельефный капот и крылья) останутся без изменений.
Царь дороги
В Лениногорске водитель коммунальной машины устроил ДТП
Видео. Рисую КАМАЗ на толстовке
КамАЗ на толстовке. Ручная роспись красками по ткани Декола.
Потеют стекла в Шевроле Спарк м200 помогите.
Недавно стала обладательницей шевроле спарк м200. Это тот что улучшенный матиз. Опыта вождения мало, только вот в начале года сдала на права. Второй раз у нас в городе средненький дождь. И вот в дождь то, адски потеют все стекла, особенно если заезжаешь в лужу, то в салон прям пар начинает идти. Невозможно так ехать, я плетусь как черепаха, все злятся и сигналят, а я просто не вижу куда ехать. При этом заслонка забора воздуха как везде пишут на забор снаружи, точно исправна. Купила даже антизапотеватель. При лёгком дождике помогает, да. А вот при среднем и сильном ужас. Причём понять не могу почему пар фигачит когда в лужу попадаешь. Открывала окна, закрывала, кондиционер включала, обдув различный пробовала, ничего не помогает. Помогает чуть чуть только обдув на максимум и печку на полный жар, становится чуть лучше, но все равно. Знающие люди помогите дурёхе-новичку.
Во первых и правда салонный фильтр. Его скорее всего не меняли с салона наверное. Он просто черный, местами рваный, и весь как в корке из пыли, грязи и неведомой субстанции. Но это не основная проблема была. Основная в том, что стоит воздухозаборник от матиза, в следствии чего не совпадали крепления и диаметр патрубков по которому который отводится воздух в салон. И в месте соединения этих патрубков была нехилая щель. Вода из луж попадала на горячий коллектор и пар затягивало прямиком в салон. Просила мужа сделать фотографии, но он не сделал к сожалению((( В общем как следует все закрепили, замотали и поехали из села домой. И на наше счастье пошёл сильный дождик. И вуаля ничего не потеет даже если наехать в лужу. Специально их собирала, чтобы проверить 😅. Спасибо всем кто подсказал где искать проблему.
Ваш самый глубинный страх - старт с двух педалей на АКПП
Пост исключительно информационный. Цель поста - рассказать что, как и почему чтобы развеять слухи и страхи. Потому что знание есть сила.Кто дочитает - внизу будет информационный бонус.
Я НЕ рекомендую использовать автомобиль в подобных режимах НИКОГДА.
Здесь я хочу обратиться к тем, у кого есть автомобиль с классической гидромеханической автоматической коробкой передач (АКПП), кто уже много лет использует авто с этой коробкой; тем, кто уже как минимум один раз платил за ремонт сего агрегата "большие тыщи" своих кровных денег, и кого друзья и знакомые пугали какие страсти и божья кара ждут вас мгновенно, если вы лишь попробуете стартовать со светофора "с двух педалей".
Всё, что здесь написано, не распространяется на АКПП типа "вариатор", "DSG/Powershift" (с сухим или мокрым двойным сцеплением) и "Роботизированная механика" (с сухим сцеплением), с ними так делать нельзя.
И так, давайте представим, что вы утречком из окна квартиры нажали кнопочку на пульте и дистанционно завели двигатель своей ласточки. Пожуя бутеров, попив кофе и одевшись, вышли из дома, подошли к своей любимой машинке, где уже всё прогрето и готово стартовать в путь.
Убедившись, что спереди и сзади нет людей, препятствий и других машин, садитесь на место водителя, зажимаете ручник до упора (сколько хватит сил). После этого ставите коробку в передачу (D или R - без разницы), вжимаете тормоз в пол, сильно уперевшись в спинку сидения, и вжимаете газ в пол.
Двигатель ЧУДОВИЩНО ВЗРЕВАЕТ, ВСЯ МАШИНА СИЛЬНО ВИБРИРУЕТ ОТ НАТУЖЕННОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА МГНОВЕННО ВЗЛЕТАЕТ И ЗАМИРАЕТ НА
2500 ОБОРОТАХ. ВЫ ДЕРЖИТЕ ПОЛНЫЙ ГАЗ 10 СЕКУНД И отпускаете сначала его, а затем тормоз.
Взрыв. Удар, вой из-под капота и разлетающиеся шестерни. Дым и расползающаяся лужа масла под машиной. Запах гари. "Всё, приехали"?
Нет. Просто только что вы провели стандартную проверку гидромеханической АКПП на пробуксовку, которая называется "Stall-Test". И данный тест тем, что стрелка тахометра замерла на определенных оборотах, показал вам, что коробка прекрасно держит давление, не буксует и всё ок. В принципе, хватает и 3-5 секунд, но по официальной документации максимальное время до 10 секунд.
После этого необходимо переключить в "P", дать коробке остыть минут 10 на холостых или минут 5, держа средние обороты двигателя и можно ехать, не забыв отпустить ручник.
И всё, ребятушки, НИЧЕГО не будет! Она не взорвётся, ничего не сломается, не задымится! Этот тест придумали во времена, когда ваши родители ещё не родились, либо только родились.
И так, что же в этот момент происходит с коробкой.
Так как авто стоит на тормозах, то колёса не вращаются. Кардан тоже. Внутри коробки есть шестерни, многодисковые сцепления и передающие детали, формой напоминающие ведро или вазу с плоским дном. Так же в коробке есть входной вал в передней её части, на котором закреплена одна из двух крыльчаток с лопастями гидротансформатора. Между коробкой и двигателем расположен гидротрансформатор, к которому приварена вторая из двух крыльчаток с лопастями. Внутри он заполнен маслом без воздуха.
Первое.Когда включена передача, то входной вал коробки связан с колёсами через внутренние детали коробки (шестерни, сцепления и передающие детали), часть из которых задействовано на первой передаче, и входной вал как бы "подключён" через них к колёсам. Поэтому, т.к. колёса заторможены, то и входной вал заторможен и стоит на месте. Если его начать вращать - начнут вращаться и колёса.
Второе.Все механизмы коробки рассчитаны на максимальный крутящий момент вашего двигателя с запасом прочности и сломаться от него они не могут априори. Иначе ваша машина не проехала свои первые в жизни 10 километров - всё полетело бы нахрен.
Третье.Единственное, что вращается, пока машина стоит - это вал двигателя и корпус гидротрансформатора (это, как бы, гидравлическое сцепление, работающее за счёт давления масла внутри себя) с внутренней крыльчаткой, одной из двух.
Так как теперь понимание более-менее есть, то в процессе Сталл-теста, меняется лишь то, что двигатель развивает обороты с максимальной тягой, вращая гидротрансформатор. В нём вращением одной из крыльчаток с лопастями растёт давление, которое хочет вторую крыльчатку, расположенную на заторможенном валу вашей коробки, но не может.
Поэтому мощность вашего двигателя превращается в тепло внутри гидротрансформатора и масло начинает разогреваться. Все остальные детали в коробке не двигаются и не вращаются при том, что на них подаётся максимальный крутящий момент двигателя, на который, как я уже говорил, они рассчитаны с запасом.
Что касается старта с двух педалей - это повторение процесса Сталл-теста, который коробка вполне переваривает.
ПОЭТОМУ. Стартовать с двух педалей на самом деле можно, но при выполнении определенных условий:
1. АКПП должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО прогрета до рабочей температуры (80-90 градусов Цельсия), как и перед Сталл-Тестом. Либо автомобиль до этого должен был двигаться с комфортными скоростями минимум 10 минут (чтобы температура масла была не выше рабочих 90 градусов)
2. После старта с двух педалей, необходимо двигаться на авто в спокойном режиме минимум 10 минут чтобы в процессе охлаждения гидротрансформатора масло, сливающееся из него внутрь коробки, охладилось маслом, поступающим из системы охлаждения АКПП.
3. Если очень нравится тема и вы производите подобные гонки несколько раз в день, то замена масла в АКПП должна осуществляться минимум раз в 20 тысяч км, а то и раньше.
4. Рекомендуется установка дополнительного радиатора охлаждения АКПП последовательно с основным (т.е. масло выходит из коробки, заходит сначала в основной радиатор, после него в дополнительный и возвращается в коробку). Так же существуют радиаторы для АКПП с собственным кулером охлаждения. Однако, в современных тачках места для его установки чаще всего нет (компоновка моторного отсека не имеет свободных мест).
В Американцком автоспорте 2-3-ступенчатые коробки моделей GM Powerglide, FORD C4 и C6, а так же 4-ступенчатые GM 4L60E и 4L80E трудятся с мощностями до 2000 л.с. Да, они сильно усилены гоночным железом (о тюнинге будет отдельный пост), но большое внимание, всё же, там уделено охлаждению.
О ресурсе АКПП в целом.Если ваша АКПП стандартная (не модифицирована и не усилена гоночным железом), то старт с двух педалей означает, что вы осуществляете разгоны, подвергая агрегат спортивным нагрузкам. Поэтому вам необходимо знать, что улучшение системы охлаждения оберегает лишь масло в АКПП от перегрева, однако внутренние детали коробки, работающие за счет сил трения (подшипники скольжения, фрикционные диски сцеплений и тормозов) начинают быстрее устаревать и изнашиваться.
Итог.1. Старт с двух педалей не сломает вашу коробку одномоментно.2. Для старта с двух педалей необходимо обеспечить определенные условия по охлаждению агрегата.3. Старт с двух педалей есть начало гоночного разгона, и именно это становится причиной уменьшения ресурса агрегата в целом, но - со временем, а не сразу.4. В США гарантия на модифицированные под автоспорт АКПП - 30 дней для условий "STREET" (погонять по улицам время от времени) и 14 дней для условий "PRO STREET" (уличный драг рейсинг время от времени).
БОНУС. (для тех, кто дочитал до конца)
У Mercedes существует коробка, специально рассчитанная на старт с двух педалей. Она создана на базе обычного "автомата", и поначалу строилась на базе 7-ступенчатой АКПП модели 7G-TRONIC (722.9), а теперь - на базе 9-ступенчатой 9G-TRONIC и называется AMG Speedshift MCT. Эта коробка точно такая же по внутрянке, но гидротрансформатор заменён на единое многодисковое сцепление.
Эта коробка устанавливается на некоторые модели исключительно от AMG. При нажатии одновременно тормоза и газа, главное сцепление отключается, а при отпускании тормоза, оно подключается в регулируемом буксующем режиме и вы стартуете под контролем электронных систем.
Спасибо за внимание, удачи на дорогах, берегите свои тачки.
Причины почему на авто с АКПП следует использовать для педали тормоза всегда левую ногу: Ответ на пост «АКПП одна нога или две?»