Похититель джоулей или как зажечь 3В светодиод от севшей батарейки?
Привет Пикабу! В этом посте расскажу про то, как самому сделать простую схемку "Похититель джоулей". В ней мало деталей, все они доступные, схема не требует настройки и результат работы можно увидеть наглядно. В общем самое то, для самых начинающих.
Схемка имеет интересное название, и оно вполне себя оправдывает, ведь эта схема позволит выкачать энергию из уже севшей батарейки до последнего джоуля!
Для сборки понадобится всего 4 элемента:
1. Ферритовое кольцо
2. Практически любой npn транзистор (у меня кт315)
3. Резистор 1кОм(мощность не важна)
4. Светодиод в качестве нагрузки.
1. Ферритовое кольцо:
Взять можно из импульсных блоков питания, балласта энергосберегающих ламп, так же они есть внутри фильтров в некоторых кабелях. Конкретно свой я взял из неисправной материнской платы компьютера:
Освобождаем колечко от родной обмотки:
И наматываем свою тонким двойным проводом или проволокой до полного заполнения кольца, стараясь чтобы витки были плотнее и не переплетались между собой. У меня на это ушло
70см проволоки (сколько было))
У нашего дросселя 4 вывода, два - начала обмотки и еще два - концы, теперь нужно соединить начало одной обмотки с концом второй. Не лоханитесь на этом этапе, после соединения все выводы дросселя должны звониться между собой.
Берем оставшиеся элементы, выясняем их цоколевку:
И все получилось,3В светодиод зажегся от севшей батарейки-таблетки 1,2В:
Теперь пара слов о принципе её работы, по рабоче-крестьянскому=)
Так как же 3В светодиод может светится от разряженой батарейки 1,2В? Ведь он не засветит даже при новой батарейке 1,5В?
Основной элемент схемы - накопительный дроссель. Дроссель - крайне принципиальный элемент,он любит стабильность и люто ненавидит,когда меняется ток в цепи. А транзистор, в паре с обмоткой обратной связи, путают ему карты и то и дело выключат ток. И тут нашему маленькому, но ОЧЭНЪ гордому дросселю ничего не остается, кроме как,поддерживая ток в своей цепи, пройти через светодиод, увеличив напряжение до необходимого для светодиода. По этой же причине нельзя включать схему без нагрузки (светодиода), потому что оказавшись один на один с ненавистным транзистором, дроссель просто пробьет его и будет наслаждаться стабильностью=)
Иными словами это простейший DC-DC преобразователь, он повышает напряжение за счет увеличения потребления тока, и его схема имеет скорее обучающий характер, нежили практический, потому что его КПД с рандомными катушками - не велико. Если нужен DC-DC преобразователь, то алиэкспресс - наше всьо! Ведь китайцы уже давно освоили производство таких преобразователей, и повышающие, и понижающие, и с регулировкой, на любой вкус) Цены на них начинаются от 35 рублей, а КПД
И на этом я прощаюсь с Вами, спасибо за внимание=)
Сам собрал такой 3 дня назад ))
Вдохновило это видео..
От севшей батарейки светил довольно ярко 2,5 суток, сейчас еле светит. Схема так то называется Блокинг-генератор.
Можно ещё пожевать севшую батарейку)
Резистор не обязателен - схема вполне работает и без него, а вот раскачать до нормальной яркости такой схемкой диод по мощней не получится, 1 Вт диод будет гореть на 30% от своей яркости это предел
Китайца на последнем фото не рекомендую, из 4 штук, 1 полыхнул, 2 ничего не регулируют, что подаешь, то и отдают, потенциометр пробовал перекидывать, реакции ноль, 1 пока работает, но веры такой поделке нет.
ферритовые кольца и кольца из распыленного железа - это разные вещи. не путайте.
Нафига это всё? Просто для куражу? Или чтоб дожигать батарейки старые? Не вижу практического применения.
можно было не перематывать, а распаять уже намотанные обмотки - у вас же их две, ну чуть пошустрее бы переключался
привет тебе,вижу ты шаришь в этой лабуде.подскажи,как выйти из положения.
имею кофемолку w170 v120 гц60,надо понижающее,что нибудь.в магазинах нашел только китайский импульсный адаптер vanson ts-1600.
отзывы хз ,кого слушать.можешь подсказать ,что нибудь практичное.
И вся трепотня для того, чтобы Али прорекламировать?
Наркоманский контроллер для АКБ
Вот до чего техника дошла.
Оказывается, существуют крутые очки для визуального наблюдения с камеры квадрокоптера. Пост о контроллере АКБ для этих очков. Зимой пришло такое предложение.
Вроде ничего сложного, задача довольно простая. Нужно изготовить плату управления зарядом/разрядом двух банок лития со встроенной повышайкой(буквально на 1-1.5 вольт). Заказ взял. Так как нужно изготовить 10 плат, решил заказывать в Китае. Сразу после АКБ стоит плата защиты от переразряда, перезаряда и короткого замыкания. Далее идет повышкайка. И все бы хорошо, но очки работают в широком диапазоне напряжения, от 7.4 вольт и выше. Значит примерно половину заряда аккумуляторы могут отдать без повышения. Контроллер(attiny88) будет отслеживать напряжения на входе и выходе. Сможет включать/отключать повышающий dc-dc. В общем, пост носит развлекательный, а не технический характер, поэтому сразу схема. Надеюсь не задеть чувства профессиональных разработчиков.
Схема простая, но если вдруг нужно подробнее разобрать - пишите, сделаю. Сейчас я бы ее упростил.Далее расставляю компоненты и рисую дорожки.
3D модель платы в easyEDA безумно удобная штука.
Заказываю платы и детали. Возникли первые сложности. Посылка с attiny88 шла около трех месяцев, и в итоге из 5 позиций, именно микроконтроллеры продавец не положил. Заказываю по новой и спустя две недели, а это уже май, все что нужно у меня на столе.
И коробка с компонентами. Решил осваивать пайку с помощью паяльной пасты. Поправка, с помощью просроченной паяльной пасты, которая изрядно подсохла. С помощью трафарета, наношу.
Вот что получается.
Расставляю все по своим местам.
А теперь можно засунуть в духовку. Я использую сепаратор для разборки сенсорных модулей. Можно применить нижний подогрев.
Вроде более менее. После исправлял все непропаи и убирал лишнее. Все таки пасту нужно брать свежую. Но скорость и удобство монтажа того стоит. Делал сразу по три платы.
Исправление косяков, заливка прошивки и минимальные тесты. Заказ выполнен и первая плата уехала в Питер.
Опыт очень интересный. Впервые использовал одну кнопку без фиксации для включения микроконтроллера и управления функциями. При зажатии, плата оживает, подает звуковой сигнал, зажигает лампочки и готова к работе. Если подать питание на вход/выход с зарядного устройства - контроллер поймет, что подключена зарядка. Если подключить нагрузку, то после короткого и длинного нажатия будет подано питание на выход. Когда напряжение на банках снижается до 7.4 вольт, включается повышающий преобразователь, и на выходе получается 8.1 вольт. Если во время работы сделать короткое и длинное нажатие, плата переходит в режим ожидания. Во время режима ожидания или зарядки, можно обесточить плату нажав быстро три раза. Можно нажать один раз, в ответ плата запищит и покажет примерный уровень заряда. В процессе работы, заряд отображается постоянно. А если напряжение падает ниже 6.5 вольт - в работу активно включается пищалка, намекая, что пора сажать квадрокоптер.Защиты от переразряда, перезаряда, короткого замыкания силами HY2120 и плавкого предохранителя на выходе платы. Контроллер не пропустит напряжение выше 9 вольт от зарядного устройства.
В процессе написания скетча.Заказ как всегда не очень выгодный, но опыт дорогого стоит. Да и заказчик попался прекрасный, с пониманием отнесся к задержке из за отсутствия деталей. Далее практические тесты, доработка прошивки под возникшие хотелки и отправка оставшихся 9 плат. Единственный минус, это нагрев диода при работе повышайки и с этим нужно смириться.Такие дела. Если интересны подобные посты, пишите комменты и ставьте плюсы. Не только сиськи, коты и баяны должны быть в горячем? Повторюсь, я любитель и это скорее хобби.Моя телега https://t.me/bb773301 Мой пустой сайт http://safboard.ru/ P.S. если кому нужна такая пустая плата для самостоятельных экспериментов, могу отправить за бутылку пива(остались лишние).
Управление реле с дисплея DWIN и Arduino
Сегодня рассмотрим управление реле с помощью дешёвого, но не менее функционального дисплея компании DWIN.
Схема подключения Arduino модуля 8 реле и дисплея DWIN.
В коде можно поменять всего несколько параметров или оставить без изменений.
DEBAG - Отвечает за вывод в монитор порта отладочной информации. 1 - вкл. 0 - выкл.
Level – отвечает за тип подключённого реле. 1 - реле высокого уровня, 0 - реле низкого уровня.
relays_num – Количество подключённых реле. Максимум 16.
relays[relays_num] – массив пинов, к которым подклеены реле.
Купить дисплей на AliExpress. Купон на СКИДКУ: ARDUINOTEX
Заказ бесплатного образца сенсорного HMI дисплея.
Надеюсь моя информация будет полезной.
Спасибо! Всем добра!
Обманка для кошачьего сральника CATGENIE120
Всё как всегда началось с комментария на пикабу.
Что? Чего? Почему? Какой еще srt512? Что за кошачий тазик? Решил погуглить. Оказывается, что существуют люди, которые покупают автоматические унитазы для кошек за 30к+(сейчас около 50). Хитрый производитель предлагает картриджи с моющим средством без возможности дозаправки. Каждый оснащен меткой rfid, в которую при каждом срабатывании записывается цифра. Спустя 120 моек картридж блокируется и нужно купить еще один. Чем то похоже на систему в принтерах. Возникает резонный вопрос, должен ли конечный пользователь иметь возможность залить свою жижу?
Я считаю, что должен быть выбор. С перезаписью метки rfid все не так просто. Поэтому люди выбирают обманку, которая устанавливается заместо считывателя. Помимо этого, у нас продается готовая обманка за 6800. Название CatUnlim (не реклама). А проект то открытый. Нужна ардуинка и немного времени. В то время за плату pro mini просили не более 200 рублей. Неплохой навар 3300%. Капитализм, счастье, збс. Пригорает, пилю пост. Привожу ссылки на проект и объясняю, что вы можете сделать себе обманку и не платить 6800 за catunlim. Со мной связывается пикабушник и просит заделать ему две обманки. Думаю, ну хоть платку свою изготовлю для приличия. Вот что вышло.
Отправил, а оно не подключается. Не угадал с разъемами. Пришлось изготовить переходники.Пробовал разные варианты. Например.
Наверное самая компактная и удачная версия на два разъема. Она же в термоусадке.
Люди заказывали. Беларусь, Москва, Питер, ЕКБ, Владивосток. Решил, что пора переходить на заводскую плату и более дешевый микроконтроллер. Тем более, что цена на atmega328 выросла. Развел плату в easyEDA, заказал, привезли. А вот attiny шли три месяца из Китая и в итоге так и не пришли. Перезаказал и теперь обманка имеет такой вид. Автоматический сброс происходит при 10 оставшихся мойках. Включил вотчдог на случай зависания. Задержки заменил таймерами.
Еще не совсем готовый вариант. А тем временем конкуренты повышают цену. catunlim дорожает. Наверное из за корпуса.
Переходят в премиум сегмент с открытым проектом. Знаете, что выделил желтым цветом? Это npn транзистор и резистор, через который подключена база. А знаете зачем? В исходном проекте сброс цикла происходит по нажатию кнопки. И авторы этой обманки, гениально, я бы даже сказал "инженерно" решили поставленную задачу. Добавили транзистор и один вывод контроллера подтягивал другой к земле.
Я не очень программист и плохой электронщик. Но дергать один вывод другим с помощью транзистора? В рамках одного микроконтроллера? Хорошо(точнее плохо). Но главное работает.Вы спросите, зачем этот пост? Единственное к чему я призываю людей. Не надо переплачивать. Я привел ссылку на исходный пост, там есть ссылки на проект. Соберите себе обманку сами. Но в любом случае, не стоит поддерживать продажу бесплатного проекта - ардуинка в коробочке за 9800 с транзистором в подарок. Не верьте отзывам, где автор сам же и отписывает, что подделки поддельные и не работают. Ищите реальные отзывы, а лучше сами соберите и установите.А моя обманка из новой партии сегодня уехала в Москву.
Моя телега https://t.me/bb773301 Мой пустой сайт http://safboard.ru/ Решил поделиться. Благодарен пикабу, пикабушникам и отдельно @q17g за такие истории. От вопроса в комментарих до заводской платы и неплохой подработки. Всем спасибо.
Лучший копировальщик mifare 1k* - открытый проект
Кликбейтовый заголовок есть. Картинка с ключами есть. Осталось прояснить, что имею ввиду, когда пишу "лучший копировальщик". Лучший и достаточно функциональный за свои деньги. Я бы даже сказал, почти безальтернативный вариант, если вам нужно копировать защищенные mifare 1k(относительно новые метаком и другие). Писать более простые ключи домофона(например относительно старые метаком, домру, beware и другие) . Работает с заготовками cuid mct(mf3), классик и зеро. А так же сбрасывает криптоключи и восстанавливает испорченные заготовки зеро. Тем более проект открытый и бесплатный, ознакомиться можно по ссылке.
Ранее пилил посты о сборке. Но недавно ко мне обратился товарищ пикабушник с интересным вопросом.
Важно упомянуть, что проект не мой. С меня только плата и услуги по сборке обратившимся пикабушникам. Теперь я решил написать небольшой гайд по сборке и выложить последнюю версию платы для самостоятельного изготовления. Перед прочтением этой инструкции, настоятельно рекомендую ознакомиться с первоисточником. А мы начнем сборку. Развел предпоследнюю версию платы.
Получилось без перемычек. Далее изготовил пару плат и запаял.
-блютус модуль JDY-31
-народный контроллер заряда литиевых АКБ tp4056
-плата BLUE PILL с stm32f103c8t6 на борту
-USB разъем выпаянный из платы BLUE PILL
-движковый переключатель KLS7-SS-12F19-G5 из чипадипа(иногда можно шикануть)
-банка лития из электронной сигареты
-немного кондеров, резисторов и диодов (номиналы будут в файле печатной платы)
Фото запаянной платы(без RC522) спереди.
Убрал перемычки с платы BLUE PILL и запаял контакты напрямую(естественно после прошивки). Перепаял кварц на тыльную сторону, дабы не мешал работе RC522.
Последняя версия платы(будет в архиве в конце поста).
Розовым выделены три кондесатора, два из которых тантал 10 микрофарад, 6.3 вольта. И один 100 нанофарад.
Синим выделена часть отвечающая за заряд банки АКБ. Схема самая стандартная для tp4056.
r3 у меня 10кОм, что задает ток заряда 130мА(можно подобрать по таблице под свою АКБ). Конденсаторы на входе и выходе не ставил. После разъема стоит предохранитель на входе.
Фиолетовым выделена часть, отвечающая за работу самодельной антенны.
Я бы посоветовал r2 поставить 1кОм. Заменить редкие BAS316, на популярные 1N4148 в корпусе sod123. Так как у нас питание максимум 4.2 вольта, можно добавить последовательно к vd5 еще один диод. Конденсаторы в последних платах использовал 33 пикофарад. На самом деле, все будет работать в диапазоне 22-33 пикофарад. Мне проще подстроить антенну, чем подобрать c1.
Катушку рекомендую мотать проводом 0.31мм или около того. Здесь писал о способе намотки. Как вариант мотать на российскую монету 50 копеек, достаточно 14 витков.
Предположим, что вы изготовили плату и закупили все детали. У вас уже прошита плата blue pill и установлена скорость 115200 бит/с на блютус модуле. Советую воспользоваться советом автора проекта, и проверить сопротивление между А12 и +3.3В на плате blue pill. Должно быть 10кОм. Мне последнее время попадается чаще 1.5кОм, приходится перепаивать. Резистор по моему r10. Также рекомендую прозвонить все дорожки, дабы исключать брак при изготовлении. И пора запаивать. Будьте внимательны с блютус модулем, он не должен в ненужным местах соприкасаться с дорожками проложенными под ним. Последние можно как то заизолировать.
Припаяйте всё, кроме платы с stm32 и не подключайте модуль rc522. Проверьте, заряжается ли АКБ. Если все ок, запаивайте остальные детали. Некоторые функции вроде копирования UID будут работать сразу, даже без внешней катушки(антенны). С ней чуть сложнее. Если все хорошо, припаиваем антенну и выходим на улицу к домофону метаком с четырехполосным считывателем. Нам нужно добиться работы сниффера на расстоянии 5-10 мм. Для этого в между захватами ключей отматываем витки от катушки. Когда подберем примерно нужное количество, возвращаемся домой и отрезаем лишнее. В моем случае с конденсатором с1 33пикофарад, вышло 9 витков. Фиксируем модуль RC522 на термоклей, красим плату акриловым лаком (по желанию).
Готово, вы изготовили отличный копировальщик домофонных ключей mifare своими руками по цене бутылки коньяка.
Получается достаточно компактно. Заряда должно хватить на пару часов непрерывной работы. А мой комплект сегодня уезжает в набережные челны к пикабушнику.
Другой пост об этом же проекте.
Небольшая инструкция по копированию сложных защищенных ключей.
Другие посты на тему рфид можете поискать в моем профиле. Если будет отклик в виде комментариев и плюсов, напишу еще несколько постов на тему. О том где(дешево) и какие покупать заготовки для разных домофонов. И в будущем запилю обзор плюс небольшой гайд по работе с мультитулом в мире rfid - proxmark3. Надеюсь писал не зря, и кому нибудь пригодится эта мини инструкция. Вопросы, предложения и агрессивные высказывания в стиле "автор далдон" оставлять в комментариях.
Вторая жизнь старого планшета
Много у кого дома есть планшет. Очень часто он просто валяется без дела, так как безнадежно устарел и перестал использоваться. Многие используют их в качестве читалки или медиапроигрывателя, кто-то в качестве пульта управления умным домом. Я же расскажу, как я подарил ему вторую жизнь.
Планшет достался мне абсолютно бесплатно, со словами "починишь - забирай, а нет - выкинь". Неисправность оказалась банальной - отвалилось гнездо зарядки. Устранил неисправность и он включился и заработал. Надо сказать, планшет был совсем слабенький по характеристикам, просмотр видео безбожно тормозил, веб-серфинг аналогично. Более-менее сносно работала читалка, но мне привычнее читать на телефоне, поэтому отложил его до поры до времени.Спустя некоторое время на др подарили Raspberry Pi, и вот тут я задумался о дисплее для этого одноплатника. Что-то громоздкое не хотелось, нужно было что-то компактное. Посмотрев в интернет-магазинах существующие варианты дисплеев, понял, что всё не то и не так. Вспомнил про планшет, и сначала пытался использовать его в качестве VNC-клиента. Но задержки были большими, и так работать было не удобно. Нужно было подключить дисплей от планшета напрямую.
Вот он, виновник торжества. Конечно же, так просто его не подключить, так как в Raspberry Pi такого разъема нет. Вообще вариантов подключить дисплей к RPi два - это DSI и HDMI. Первый вариант отпадает, так как протокол MIPI закрытый и простым смертным недоступен. Поэтому остается HDMI, дающий преимущество в виде подключения не только к Raspberry Pi, а вообще ко всему, где есть HDMI. Теперь вопрос, как же это сделать? Для этого существуют так называемые скалеры - контроллеры дисплея, которые есть в каждом мониторе. Обычно они заточены под конкретный дисплей конкретного монитора, но есть и универсальные. Вот такой нам и нужен. Найти его просто на али, введя в поиске display controller или scaler. Главное заказать под нужное разрешение. Они так же бывают и с разными типами входов, и разным питанием, короче, выбор есть. Я заказал такой:
Питается это чудо от 5В 2А, так что любой зарядник от телефона вполне подойдет.
В комплект к нему можно заказать плату управления и пульт, но мне показалась цена в 5 баксов за такую мелочь слишком высокой, тем более, что пульт мне не нужен, хотя кнопки нужны, но об этом далее. Кстати, данная плата идет со встроенным усилителем звука, то есть она берет звук с HDMI и можно подключить динамики либо наушники, благо порт есть.Я же решил выжать из нее максимум и заказал еще и небольшие динамики все с того же сайта.
Такие вот небольшие трехваттные динамики.
На фото я отпаял разъемы под динамики и кнопки, потому как планировал подпаивать провода напрямую.
И собрал блок кнопок и индикации:
Естественно, для всего этого нужен корпус (хотя кто-то и может использовать это в виде спагетти из проводов). Так как недавно у меня появился 3D-принтер, я решил напечатать корпус и обкатать принтер. А вообще корпус можно делать хоть из фанеры с гвоздями, было бы желание. Короче, после пары вечеров во Fusion 360 и пары десятков часов печати появилось это:
Тут у меня закончился белый пластик и я продолжил печатать фиолетовым (не покупайте нонэйм пластик из Китая - я подбирал параметры под печать несколько часов) :
Без доводки напильником, конечно, ничего не бывает, но как же без этого?
Друг с другом все крепится путем склеивания. Не стал усложнять жизнь поиском винтов необходимых параметров.
Теперь у меня есть полезное устройство, опыт печати, опыт 3d-моделирования и интересно проведенное время. А готовый "мини-монитор" можно использовать как угодно.Читая Пикабу, пока моделируешь (конечно, не держа его в руках, а используя какую-нибудь подставку):
Или играя в любимые игры детства!
Осталось лишь придумать крепление.
Всем спасибо, кто осилил прочитать до конца.
Самодельный WiFi танк. ESP-32 + Arduino
Всем привет, хочу поделится с вами своим танком.
Я cделал танк для того, чтобы научится делать подобные машинки и набраться побольше опыта с платами Arduino и ESP. Ну и вообще просто захотелось собрать что-то такое что б ездило и жужжало =)
Основные компоненты, которые я использовал:
*Модуль ESP-32-cam – в роли камеры и контроллера, который отвечает за роботу с WiFi.
*Arduino Nano – контроллер, который отвечает за управление двигателями и прием/обработку данных с датчиков.
*L298N – драйвер для двигателей (выбран из-за харизматичного вида).
*Датчики, которые есть на борту – ультразвуковой дальномер US-025; барометр BMP280; модуль акселерометр и гироскоп MPU-6050; термометр и гигрометр DHT-11, датчик Холла A3144 в роли импровизированного тахометра.
*Бортовое питание – два аккумулятора 18650 2000 мА*ч; повышайка MT3608; зарядка usb type-c.
*Корпус использовался от игрушечного танка – срезал верхнюю часть, замазал все дырки термоклеем, редуктор оставил родной, металлическая крышка вырезана из автомагнитолы, петля обычная дверная.
В целом выбор датчиков не обусловлен ничем кроме моего стремления поиграться с ними, по большему счету они ничего не делают, но создают мне базу для будущих экспериментов, а еще с ними танк выглядит как что-то серьезное).
Скорее всего правильно подписывать картинки снизу, но ведь это не удобно прочитать описание, а потом листать вверх что бы приглядеться снова, по этой причине что бы не возникало путаницы предупреждаю – описание к изображению будет сверху.
Вид танка спереди. Можно увидеть зеленую плату с двумя «вылупнями» – это ультразвуковой датчик, немного похоже на глаза. Выше в очень аккуратном вырезе притаилась камера и хотя ее характеристики позволяют ей снимать мир в потрясающем разрешении в 2Мп (1600x1200) при практическом использовании ее разрешение меньше – 800x600.
Левый борт. Большинство датчиков размещены (с комфортом) на нижней зеленой плате, на правом краю платы можно увидеть рычажок который переключает танк в бесшумный режим – не будет пищать зуммер, который в свою очередь нужен для подачи танком служебных и оповещающих сигналов для разгона зевак на улице (что б не задавили танк). Так же видно торчащий как палка провод в правом нижнем углу, это датчик Холла, который закреплен напротив ведущей звездочки для подсчета ее оборотов (способ не очень, но работает). Этажом выше расположена Arduino Nano, отсюда она может эффективно распоряжаться своими подчиненными – датчиками и двигателями и общаться по выделенному каналу связи со своей подружкой ESP.
Правый борт танка. Тут можно увидеть: кнопку управления питанием, справа на белой коробке (корпус ESP) находиться красный рычажок, переводящий ESP в режим прошивки, чуть выше кнопка, выполняющая самую важную функцию – перезагрузку ESP. Слева на корме удобно устроился драйвер для двигателей L298N, его радиатор является важным элементом в дизайне танка. Ниже под гусеницей можно наблюдать два болта которые скрепляют крышку танка с его основным корпусом через петлю, данный элемент крепления намеренно сделан побольше для обеспечения структурной целостности и придания характерного вида танка.
Танк с открытой крышкой, вид спереди. Металлическая крышка выполняет несколько функций: обеспечивает эффективное использование пространства, облегчает монтаж элементов и самое главное придает танку бронирование (а танк ведь обязан его иметь). И просто это круто выглядит.
Танк с открытой крышкой, вид от кормы. На этой фотографии видно танковую батарею, моторы, спрятанный шнурок для прошивки ESP, плату зарядки аккумуляторов, которая позволяет танку быть в духе современности – type-C же. Можно еще увидеть кривой монтаж и вырез крышки, но все это элегантно скрывается не в фокусе.
Танк, вид от кормы – на зарядке. Снизу прикручен бампер, благодаря чему к танку можно прицепить трос для помощи своим менее везучим братьям.
Разобранный корпус для ESP. Сам корпус был сделан из остатков сигнализации (датчик движения), внутри обклеен фольгой для экранирования ESP от помех (и просто для красоты). Антенна взята от старого роутера. Данная коробка отлично дополняет стиль танка «из чего было – с того и собрал».
Внутренний вид корпуса ESP. Почти все контакты ESP заняты, снизу видно высокотехнологичное крепление, которое обеспечивает механическую прочность всей конструкции, а также позволяет легко вносить изменения. ESPшка довольно сильно греется во время стрима видео по этому на сам чип и стабилизатор заботливо наклеены радиаторы.
Для управления танком я создал приложение при помощи Unity (игровой движок). Конечно, можно было сделать нативное приложение для андроида, но чисто для прикола почему бы не сделать его на Unity, да?
Главный экран приложения. Вверху в шапке можно видеть всю нужную информацию, например качество связи, заряд батареи, последнюю отданную команду движения и пару-тройку датчиков. Внизу управление. Слева выход, журнал. Справа настройки, данные датчиков и кнопка послать звуковой сигнал. Уровень сигнала ноль, потому что это уровень сигнала от репитера (вторая ESP, в роли маршрутизатора для увеличения радиуса действия), но на тот момент танк был подключен напрямую.
Экран настроек. Можно поменять размер картинки, качество видео. Из прикольного автонастройка качества видео, если связь ухудшается и видео начинает идти с задержками, то приложение автоматически посылает сигнал танку для перенастройки качества сигнала. Работает не прям что идеально, но вполне сносно. Так же есть галочка для снятия защиты двигателей, не смотря на название двигатели оно не защищает, это защищает сам танк от зависания, когда на низком заряде двигатели выжимают последние капли из батареи и напряжения не хватает для контроллеров (да можно было бы сделать раздельное питание, но мне хотелось единое).
Экран данных с датчиков. Ничего такого просто датчики, просто данные. Часть из них к тому же не очень-то и настроена.
Демонстрация работы танка ниже на видео. Видео ускорено в 3 раза.
Выводы. Сам танк получился весьма непростым проектом, хотя я сделал его так как и представлял в своей голове изначально, в процессе я наткнулся на уйму багов, граблей и костылей, но зато теперь имею опыт создания подобного, а для этого я и делал танк.
В будущем я планирую сделать статью для того что бы поделится полученным опытом с сообществом, возможно это кого то вдохновит на нечто подобное, как когда то вдохновился я.
Бонусная фотография – танк на вечерней прогулке
Управление 16 реле с компьютера
Сегодня рассмотрим 2 способа управления модулем 16 реле. Первый способ управления - с компьютера. Для этого напишем программу на Python. Второй пример - с использованием Arduino и матричной клавиатуры 4х4.
Управление реле с помощью Arduino и матричной клавиатуры.
Скачать код и библиотеки можно на сайте.
Управление реле с компьютера.
Для данного примера напишем код на Python. Также нужно установить дополнительное программное обеспечение, которое можно скачать на сайте разработчика. Также на сайте разработчика вы можете найти инструкцию.
Для обоих проектов используется плата RoboIntellect controller 001. Подробнее о ней рассказываю в видео.
Купить плату можно с быстрой доставкой на OZON.
Надеюсь моя информация будет полезной.
Спасибо! Всем добра!
О влиянии фильтра нулевого сопротивления на расходомер, МАФ(ДМРВ), на его ресурс
Хочу сразу сказать, ни на какую истину я не претендую, все выводы сделаны только на личных наблюдениях.
Справедливо для пяти контактных Bosch maf sensor (HFM5), которые идут в оригинал и которые большинство покупают на замену.
Попал мне на операционный стол очередной МАФ. Маф как маф, бошик обычный. Но вскрытие показало что не все так с ним просто, а точнее дело в не обычном, не характерном типе загрязнения. Из разговора с владельцем было выяснено что он определенное время работал с «нулевиком». За все время через мои руки прошло много мафиков и только у 3х было такое «гадское» загрязнение и все эти мафики работали, со слов владельцев, с фильтрами нулевого сопротивления с пропиткой. Понимаю что для полноценной научно обоснованной статьи мало данных, но то что «нулевик» дает именно вот такое загрязнение и то что это загрязнение ОЧЕНЬ быстро выводит маф из строя для меня стало фактом. Еще раз подчеркну – Это только мое мнение и оно основано только на моих наблюдениях. Мой вывод очень прост - Фильтры нулевого сопротивления с пропиткой сокращают в разы срок службы расходомеров оригинальных, бошевских, быстро их убивают.
Что б не быть голословным я отфотографировал это загрязнение. Сами все увидите.
Поехали, для начала кратко о фильтрах нулевого сопротивления.
Фильтр нулевого сопротивления – это фильтр, воздушное сопротивление которого значительно меньше, чем у заводских аналогов. Основной плюс его в том, что при его установке мощность двигателя повышается, правда незначительно. Конструкция таких фильтров немного сложнее, чем у стандартных. Нулевики изготавливают из хлопкового полотна или поролона. Причем количество слоев материала стараются сделать минимальным, чтобы добиться нулевого сопротивления на входе. Воздушный фильтр нулевик применяют как в автоспорте, так и в тюнинге гражданских автомобилей.
Производители фильтров нулевого сопротивления предлагают всего два варианта:
1. С пропиткой. Самый популярный и эффективный вариант. Увеличивает мощность двигателя до 7% и отлично очищает воздушный поток. Среди минусов данных фильтров выделяют необходимость частого обслуживания и замену специальной масляной пропитки. От такой пропитки материал фильтра становится липким, пыль и различные частицы застревают между волокон, не попадая внутрь.
2. Сухой. Внешне он похож на стандартный заводской фильтр, но даёт прирост мощности до 5% благодаря начинке из хлопка. Из его плюсов можно выделить отсутствие постоянного обслуживания и замены масляной пропитки. Но он является менее эффективным.
Соответственно все что я пишу относится к «нулевикам» с пропиткой, ибо она убивает маф, мне так видится. Я прекрасно понимаю что пропитка разная бывает и разные производители и все такое, я не могу конкретно сказать какая вредная а какая безвредная и есть ли вообще безвредная для мафиков пропитка.
Обратите внимание я пишу об вреде именно для оригинальных бошиков, пяти контактных, для их прецизионных элементов.
Вот такой маф попал мне на стол, со слов владельца он нулевик прополоскал, отмыл от пропитки, но она не до конца вымылась. Жалобы что он плохо работает.
Для начала снимем характеристики грязного мафика, что б понимать в каком он состоянии.
Смотрим поведение в нулевом потоке, фигово, не труп конечно но большую часть пути он уже прошел, уровень сигнала сильно уставшего :-)
Теперь потолок посмотрим. Потолок хороший.
Смотрим серединку, она завышена, грязный однако.
Теперь время реакции, ну очень важны параметр, особенно для турбо. Все очень и очень плохо – 11 миллисекунд. У нового 4-6, допустимо до 8….
Ну вот, параметры сняли, да, маф глюкавый и грязный, логии не обманули.
Теперь вскроем и посмотрим на сколько сильно убитый и грязны там элемент.
Вскрываем. Видим в принципе чистый элемент, реально почти чистый, что говорит о его не большом пробеге. Но вот цвет металлического держателя элемента бросается в глаза, он должен быть просто металлическим а тут желтый.
Хм… Элемент чистый а показания очень плохие…
Рассмотрим элемент по ближе. И что мы видим? А видим реально чистый и даже не пыльный! элемент, что говорит о совсем не большом пробеге. Но элемент покрыт каким то непонятным загрязнением, это загрязнение в виде капелек мелких, микроскопических, как будто прозрачной росой элемент покрыт. Это загрязнение, «роса», пребывает на элементе в твердом и плохо растворимом состоянии. Вот так вот. Так как вот такое загрязнение я встречал только на мафиках из под нулевика то делаю вывод что это пропитка. Типа входящий поток с огромной скоростью проходя через пропитанный фильтрующий элемент выбивает из него эти микроскопические капельки пропитки и они оседают на элементе
Вот сфотографировал эту «росу» под другим углом, что б вам легче было рассмотреть эту «росу». В живую все более красиво и четко смотрится но моя оптическая системе не позволяет более качественно сфоткать это загрязнение. Но представление об природе этого загрязнения эта фото передает
Вот вам для сравнения фото обычных загрязнений на мафиках. Пыль, копоть, масло из вентиляции, «бревна» в конце концов:-))) В общем обычный и стандартный набор. «Роса» встречается только с «нулевиками».
Ну а теперь попробуем отмыть, по идее пропитка это ж какое то масло и отмыться должно легко. А вот и фиг! В измерительные дорожки эта гадость насмерть «припекается» жесть в общем.
Вон эта гадость…
Ну вот, отмыли как отмылось, отмылось не все, на дорожке подогрева до конца не отмылась эта гадская роса, если продолжить то будет разрушение элемента. Роса еще и пригорает насмерть, страшное загрязнение.
Теперь затестим что вышло.
Сначала посмотрим нулевой поток – Отлично! Как у нового.
Далее потолок, как был нормальный так и остался.
Серединка, пришла в норму.
Ну и наконец реакция, из запредельных 11 пришла в состоянии нового мафа, стала 4.2 миллисекунды, отлично.
В общем мафик пригоден для дальнейшей эксплуатации, но из за того что подогрев то конца не отмылся то маф может чуть врать на нагрузках выше среднего, надо логии будет смотреть по месту, устроит или нет. Ну и ресурс снизился из за этого.
Вот такая гадская пропитка в нулевиках.
На том все, ни гвоздя вам ни жезла.
Народная дозиметрия. Бюджетный дозиметр своими руками
Введение в проект DIY-дозиметра
Готов поспорить, что вы хоть раз задумывались о покупке дозиметра для бытовых целей - измерить уровень радиации дома, на прогулке или в путешествиях.
Сегодня мы соберем простой бюджетный дозиметр на базе WIFI-контроллера ESP32 и платы RadSens. RadSens - готовый I2C-модуль для газоразрядного счетчика Гейгера-Мюллера. В качестве сенсора будет использована надежная и распространенная трубка СБМ20-1. Впрочем, вместо нее к модулю можно подключить любую другую трубку - J305, M4011, СТС-5 и др.
Целью статьи является создание максимально подробной инструкции по сборке. Если повторить описанные шаги сможет самый юный инженер-дозиметрист - мы достигли успеха.
Но сначала, как принято, немного истории и теории…
Матчасть по газоразрядным трубкам
История счётчика Гейгера-Мюллера
Принцип работы счетчика Гейгера был предложен в 1908 году немецким физиком Гансом Гейгером. Счетчик стал дальнейшим развитием уже известной ионизационной камеры, представлявшей собой конденсатор, наполненный газом. Конденсатор использовался Пьером Кюри для изучения электрических свойств газов.
Ганс Гейгер (слева) работал вместе с Эрнестом Резерфордом (справа) с 1907 по 1913 г. (рис. 1)
В 1925 году под началом Ганса Гейгера Вальтер Мюллер создаёт ещё несколько типов счётчиков с чувствительностью к каждому открытому на тот момент виду излучения, а именно для α-, β- и γ-излучения (нейтроны были открыты только в 1932 году).
Как показало время, надёжный, дешёвый и простой счетчик Гейгера-Мюллера остаётся одним из самых распространённых способов измерения уровня радиации как в быту, так и в промышленности.
Принцип работы трубки Гейгера-Мюллера
Принцип работы основан на эффекте ударной ионизации газа в межэлектродном пространстве под действием радиоактивных частиц.
Трубка состоит из герметичного баллона из металла или стекла, наполненного инертным газом или газовой смесью. Внутри баллона имеются катод и анод. Для облегчения возникновения электрического разряда в газовом баллоне создается пониженное давление. Электроды подключаются к источнику высокого напряжения постоянного тока через нагрузочный резистор, на котором формируются электрические импульсы при регистрации радиоактивных частиц.
Участок схемы со счётчиком Гейгера-Мюллера (рис. 2)
В исходном состоянии газовый промежуток между электродами имеет высокое сопротивление, и тока в цепи нет. Когда заряженная частица с высокой энергией сталкивается с элементами конструкции датчика (корпус, баллон, катод), она выбивает некоторое количество электронов, которые оказываются в промежутке между электродами. Под действием ускоряющего напряжения электроны устремляются к аноду. Процесс многократно повторяется, и количество электронов увеличивается, что приводит к разряду между катодом и анодом. В состоянии разряда промежуток в межэлектродном пространстве становится токопроводящим, что вызывает скачок тока в нагрузочном резисторе.
Иными словами, под действием ионизирующего излучения происходит пробой, приводящий к разряду между электродами. Интенсивность разрядов прямо пропорциональна интенсивности ионизирующего излучения.
Компоненты для сборки дозиметра своими руками
Важнейшим критерием при выборе платы и комплектующих выступала стоимость используемых компонентов. Мы ставили задачу сделать дозиметр максимально бюджетным.
Для создания дозиметра-радиометра были выбраны следующие компоненты:
1) Модуль дозиметра - RadSens (от 3900 руб.)
RadSens - готовый модуль в сборе с популярной трубкой СБМ-20. Не требует ничего кроме установки библиотеки в менеджере библиотек Arduino. Дозиметр готов к работе “из коробки”.
2) Плата ESP8266 / ESP32 (от 700 руб.)
Модуль RadSens имеет интерфейс I2C, совместим с Arduino, esp, Raspberry. Но цены на ардуинки в последнее время совсем не радуют…
3) OLED-экран диагональю 0.96” (от 300 руб.)
Можно взять любой экран с I2C. Но OLED-экран позволяет добавлять простую анимацию и цветовую маркировку текущего уровня радиации.
4) Модуль бузера (пищалки) для звуковой индикации импульсов (от 80 руб.)
Бузер предназначен для звукового информирования пользователя, когда нет доступа к информации на экране.
5) Кнопка-выключатель (от 60 руб.)
6) Макетная плата 120*80 мм (от 130 руб.)
Плата используется для удобного (эротичного) размещения и организации проводки между элементами.
Итоговая стоимость сборки - 5170 рублей.
Самый дешёвый дозиметр на маркетплейсе Ozon - 8700 рублей.
Процесс сборки самодельного дозиметра
Необходимо произвести следующие шаги:
1) Припаять к макетной плате элементы в желаемом положении
2) Соединить все элементы по предложенной схеме
3) Проверить правильность подключения сначала визуально, затем подключив ESP к USB
4) Подключить библиотеку RadSens и плату ESP32 в Arduino IDE
5)Добавить код в IDE и загрузить его
Шаг 1. Подключение
Для подключения нам потребуется припаять все элементы и соединить их. Пины SDA и SCL на RadSens и OLED-экране требуется подключить к портам D22 (SCL) и D21 (SDA), они обмениваются данными по интерфейсу I2C, важно их не перепутать.
Остальное подключить согласно схеме на рис. 4.
Схема подключения модулей к ESP32 (рис. 4)
На фото один из вариантов компоновки дозиметра.
Шаг 2. Подключение библиотек RadSens, ESP32, GyverOLED
Подключение расширения для плат в Arduino IDE для платы ESP32 осуществляется следующим образом:
Arduino -> Инструменты -> Плата -> Менеджер плат -> Написать “ESP32” в поисковой строке.
Шаг первый — переход в менеджер плат
Шаг второй — пишем в поисковике «ESP32» и устанавливаем единственный дистрибутив
Далее необходимо выбрать необходимую нам плату. Для этого переходим во вкладку “Инструменты”, выбираем раздел “Плата”, далее выбираем “ESP32 Dev Module” в подразделе “ESP32 Arduino”.
Шаг третий — необходимо выбрать «ESP32 Dev Module»
Готово! Перейдем к установке библиотеки.
Для установки библиотеки RadSens необходимо проделать почти такую же операцию:
Arduino -> Скетч -> Подключить библиотеку -> Управлять библиотеками -> Написать “RadSens” в поисковой строке.
Шаг первый — заходим в менеджер библиотек
Шаг второй — пишем в поиске «RadSens» и устанавливаем нашу официальную библиотеку
Далее необходимо установить библиотеку GyverOLED в менеджере библиотек тем же путём.
Необходимо написать «GyverOLED» в поисковике и установить библиотеку
Теперь мы готовы переходить к программированию.
Код был написан с использованием библиотеки для OLED от Алекса Гавера. Она проста в изучении и поддерживает вывод русского языка без дополнительных манипуляций. Допустимо использовать U8G2, Adafruit или любой удобную вам библиотеку.
Код вы можете найти в примерах библиотеки RadSens в Arduino IDE или скопировать отсюда:
Тестирование самодельного дозиметра
Сегодня нами был рассмотрен самый бюджетный вариант дозиметра-радиометра. Добавив фантазии, мы заказали прозрачные пластины из оргстекла, чтобы сделать прибор более удобным и наглядным. Для проверки работы был использован сульфат калия из ближайших хозтоваров. Удобрение богато радиоактивным изотопом калием-40, активно испускающим бета-излучение.
Показатели естественного фона и при поднесении сульфата калия
Стандартный уровень радиации в помещении - 15-20 мкР/ч. При прямом контакте сульфат калия получаем 32-39 мкР/ч, что вдвое выше нормы.При контакте с сульфатом натрия через оргстекло толщиной 4 мм уровень радиации практически не менялся, что указывает на мягкое бета-излучение
В качестве заключения
Несмотря на всю эстетическую привлекательность, проект является сугубо домашним и предназначен, в большей части, для измерения порошков, предметов старины и прочих вещей, непонятным образом попавших в ваш дом :)
В рамках следующего материала постараемся разработать портативный и многофункциональный дозиметр с возможностью вывода информации (графиков, минимумов, максимумов) на экран и выгрузкой статистики в мобильное приложение на Блине.
А какие возможности в следующей версии DIY-дозиметра хотели бы видеть вы? Оставляйте свои предложения в комментариях!
Отдельная благодарность магазину «Duino» и мастерской «HelloBarsuki» за предоставленные материалы для статьи!
Товарищи технари! нужна помощь
в общем, подскажите, как можно найти такой разъём? в поиске по картинкам выдаёт похожее, но гораздо больших размеров, а этот всего 3мм в поперечнике. Он от речевого процессора кохлеарного импланта, тот, что на картинке - слева. Медицинское, вроде как, оборудование. Может, кто знает, что это за зверь такой? (для комрадов с буйной фантазией: кабель держат пальцами)
Мощный ШИМ регулятор на NE555 своими руками
Всех приветствую, сегодня мы сделаем довольно популярную и мощную схему ШИМ регулятора мощности на микросхеме NE555.
У меня на ютуб канале на эту тему вышел видеоролик и я буду вам очень благодарен если вы посмотрите и оцените его.
Для начала давайте рассмотрим несколько способов регулировки мощности. Самый первый и самый надёжный регулятор это линейный способ регулировки.
Отличным примером может послужить обычный переменный резистор, чем больше сопротивление резистора тем меньше ток будет на выходе. Но у него есть большой минус, а именно линейный режим работы. Всё лишнее напряжение перерабатывается в тепло. Допустим на нашем БП будет напряжение 30В, а на выходе у нас будет 12В и в качестве нагрузки будет лампочка, которая будет потреблять ток 3А. По не трудной формуле можно высчитать сколько ватт тепла будет выделяться на резисторе.
P=(30-12)*3=53Вт тепла будет выделяться на резисторе. Сперва кажется, что эта цифра не очень большая, но на самом деле это огромная цифра и обычный переменный резистор сгорит за считанные секунды. Поэтому нам потребуется мощный резистор который сможет переварить такую мощность плюс должен быть еще запас по мощности. Данный способ годится только тогда когда между входом и выходом небольшая разница по напряжению.
Следующий способ это DC-DC способ регулировки. КПД таких регуляторов уже намного выше и может быть даже выше 90%. Вникать в принцип работы схемы мы не будем, но скажу одно, если вам потребуется регулировать мощность мощных ламп и моторчиков, то этот способ тоже не очень сильно подойдёт так, как все ровно будут потери на дросселе, диоде и даже на конденсаторе.
Также есть третий вид регулировки мощности, а именно ШИМ регулировка. КПД таких схем уже очень большой, связанно это с тем что всю нагрузку через себя пропускает только полевой транзистор у которого очень маленькое сопротивление, причём это всё работает в импульсом режиме. Внимание: первый и второй способ подойдёт для регулируемого БП, третий способ категорически не подходит.
ШИМ — это широтно-импульсная модуляция. ШИМ регулятор преобразует постоянный сигнал в набор периодичных импульсов определённой частоты в нашем случае схема работает на частоте 27Килогерц но все ровно при регулировке скважности частота будет немного меняться в ту или иную сторону но на работоспособность схемы ну и на саму нагрузку это влиять не должно. ШИМ регулятор преобразует постоянный сигнал в набор периодичных импульсов определённой частоты в нашем случае схема работает на частоте 27кГц, но все ровно при регулировке скважности частота будет немного меняться в ту или иную сторону, но на работоспособность схемы ну и на саму нагрузку это влиять не должно.
Если заполнение шима будет 50% то лампочка будет светиться в половину своей мощности, а моторчик будет крутиться в 2 раза медленнее.
Сердцем схемы является микросхема NE555, она довольно дешёвая и найти её совсем несложно. Конденсатором на 1nf мы задаём рабочую частоту схемы, чем меньше номинал конденсатора тем выше будет частота и наоборот чем больше номинал конденсатора, тем ниже будет наша частота.
На схеме также присутствует стабилизатор напряжения 7812 - он запитывает микросхему стабильным напряжением. Я использовал советский аналог КРЕН8Б она тоже стабилизирует напряжение в районе 12В.
А если у вас нету стабилизатора на 12В то в принципе подойдёт любой другой стабилизатор напряжения, который стабилизирует напряжение от 6 до 18В.
Всю нагрузку через себя пропускает мощный полевой транзистор irf2805, в принципе подойдут любые полевики. Но будьте в курсе что если вы купили радиодетали на Aliexspress то знайте что характеристики будут отличаться от заявленных параметров.
Для начала мы собираем узел запитки самой микросхемы. Деталей не много всего навсего 2 конденсатора и 1 кренка. Подключаем блок питания на котором должно быть выставлено от 13 до 28В, проверяем есть ли напряжение на выходе. В моем случае должно быть примерно 12В если всё будет хорошо то дальше собираем часть генератора частоты.
После того как собрали эту часть берём и снова проверяем схему. Если у вас есть осциллограф, то проблем никаких не будет, а если осциллографа нету, то можно использовать другой метод. Для проверки, нам потребуется динамик, которого мы подключаем к минусу и к 3 ноге микросхемы. Также потребуется увеличить номинал конденсатора на 1nf параллельно к нему можно подключить ещё один но уже на 10nf. Когда вы включите схему вы должны услышать писк, а когда начнёте крутить переменным резистором то частота поиска должна изменяться. После проверки вы смело можете припаять силовую часть схемы и можете быть уверены, что регулятор запуститься.
При больших нагрузках полевик будет немного нагреваться поэтому желательно прикрутить небольшой радиатор. Но если нагрузка будет небольшая, то можно и не прикручивать его.
С коллекторными моторами тоже идёт всё на ура. Но заметьте что если вы будете регулировать мощность мощных моторов то дополнительно на выход желательно припаять защитный диод который будет на себе сжигать всё пульсации которые выходят из моторчика.
Также хочу сказать что напряжение после ШИМ регулятора не меняется, оно постоянное если на входе будет 15В то и на выходе будет 15В только оно будет пульсировать. Измерительные приборы принимают это как регулировку напряжения, но на самом деле это не так, а доказать это я смогу вам показав фото выше.
Данная схема мне очень понравилась и советую вам тоже её сделать. Запускается с первого раза и не требует никаких наладок. А на этом всё, надеюсь вам понравилась моя статья, также напомню что вначале есть ссылка на мой видеоролик не забудьте посмотреть это важно, всем пока.
Как проверить транзисторы (полевые и биполярные)
Повтор видео из старых постов, скомпилировал в один пост специально для сообщества) Одно из этих видео было просто дополнением к моей истории о том, как я в начале своего пути электронщика пришел к пониманию, как работает транзистор, потому хотел только одно это видео вынести в отдельный пост, потом решил, что лучше собрать оба видео в один пост.Не всегда есть у начинающих электронщиков транзист-тестер, да и в стандартный hfe разъем мультиметра не все корпуса влезают, потому постарался рассказать так, чтоб можно было любым мультиметром проверить фактически любой транзистор.
Кресло из отходов
Хочу поделиться проектом кресла из обрезков доски. Если нет обрезков, можно купить две доски длиной 4 м и сечением 25х100 мм.
Сборку можно производить на шурупы диаметром 3,5 -- 5 мм и длиной 45 -- 50 мм, не менее двух в каждом соединении. Можно проклеить стыки, можно вклеить шканты.
Изделие из сырой древесины может со временем рассохнуться и разболтаться, потребуется протяжка шурупов.
Детали 4 и 5 просто перпендикулярно отрезанные. Линии на деталях 1 и 2 указывают положение детали 3.
Минимальный набор инструмента: рулетка, карандаш, угольник, лобзик, шуруповёрт.
Нестоганные доски желательно пошлифовать.
Окраска тоже не помешает.
Мебель сугубо бюджетная, для дачи.
Если интересно, спрашивайте, уточняйте.
Работа с кожей для начинающих 2
В коментах к предыдущему посту Кожаный ремень для начинающих я обещал @Consama написать об изготовлении набора начинающего бдсмщика своими руками. Комент набрал плюсов, видимо народу это интересно. Да и изделия простейшие и по силам человеку впервые взявшемуся за пробойник. Я буду шить кожаные наручники и наножники, причем с подкладкой. Кто не уверен в своих силах - подклад в принципе можно и не пришивать, а просто прошить по краю основную часть. Подклад - красного цвета если что. На основную деталь у меня пошел черный краст в 2,5-2,8мм. На подклад - галантерейная кожа с финишным покрытием. Ремешки - краст в 1,2 мм. Ну что ж, нам понадобится: 1. Кусок кожи размером 22х22 см (или два таких куска для изготовления продвинутой версии) 121 руб (или 242 для продвинутой версии)2. Кусок кожи размером 36х10 см - 75 руб3. Ременные пряжки на 20 мм 4 шт. - 80 руб. 4. Двухсторонние хольнитены на 9мм 20 шт - 10 руб. 5. D-кольца на 20 мм 4 шт - 24 руб.6. Нить под цвет кожи - 130 руб/моток7. Крем kenda nova 1 банка - 200 руб. 8. Малярный скотч - 50 руб/моток9. Губка кухонная - 10 руб/шт 10. Линейка металлическая - 50 руб 11. Пробойник одинарный на 1 мм - 50 руб
12. Пробойник одинарный на 3 мм - 50 руб 13. Пробойник U-образный на 20 мм - 120 руб 14. Канцелярский нож - 100 руб15. Ножницы 16. Резиновая киянка - 150 руб 17. Набор гобеленных игл - 40 руб 18. Зажигалка - 20 руб19. Шерстяной носок - 1 шт) 20. Выкройка http://depositfiles.com/files/c117pqn6q - 4 экз.Итого 1401, из них на материалы примерно 460 руб.
Итак, сначала надо взять выкройку
Хм. как-то увлекся. Скачиваем первоначальный вариант выше. Распечатываем, клеим малярным скотчем на кожу.
Пробиваем отверстия пробойниками, концевым высекателем формируем окончания ремешков.
Вырезаем получившиеся заготовки
Основная часть и ремешки у нас из кожи без финишного покрытия, поэтому их надо обработать. Для этого проще всего использовать крем kenda nova. При помощи губки натираем детали кремом. Ждем минут 5-10 пока впитается.
После того как впиталось - берем старый шерстяной носок и растираем покрытие до блеска
После начинаем сшивать основную деталь с подкладом. Сначала я планировал еще и проклеить, но подумав отказался от этой идеи. Смотрим что такое шорный шов и сшиваем основную деталь с подкладом. Если не решились - просто прошиваем по краю основную деталь.
В конечном итоге получается вот так.
Время ставить фурнитуру. Сначала ставим пряжки. Для этого молотком на наковальне (я вместо неё воспользовался плоскогубцами) расклепываем хольнитен. Внимание, он должен быть двухсторонним, иначе будет царапать руку. Можно было закрыть его подкладом, но тогда пришлось бы проклеивать, что не просто для начинающего. Поэтому так. На заднем плане - пресс для установки фурнитуры. Он умеет ставить хольнитены и многое другое. С его помощью процесс можно механизировать.
Пряжки установлены, крепим ремешки к изделию
Получается вот так. Вы восхитительны и сделали набор начинающего бдсмщика своими руками.п.с. по традиции хвастаюсь нашитым за неделю
Кожаный ремень для начинающих
Админы пикабу в пятницу просят запостить что-нибудь с тегом "мое" а тебе нечего? Магазинная стойка с мужскими ремнями удручает унылостью и картоном? Ты хотел бы попробовать сам, но думаешь что для изготовления ремня надо много инструментов и пара китайцев с алиэкспресса? Тогда этот пост для тебя. Сегодня мы будем делать мужской ремень своими руками. Для этого нам понадобится:Материалы;1. Ременная заготовка. (ременные заготовки изначально имеют ширину 40 мм, толщину примерно 4-4,5мм и различную оговариваемую длину. На ремень общей длиной 120 см я брал заготовку в 135 см, часть обрезал) - 400 руб. 2. Пряжка. Я брал итальянскую литую латунь - 350 руб. 3. Латунная шлёвка (не обязательно, можно сделать кожаную) - 150 руб.4. Четыре латунных ременных винта 30х4= 120 руб. 5. Крем Kenda nova (нам совсем немного его понадобится) - 200 руб/банка6. Пропитка Kenda elixir - 200 руб/банка 7. Нить черная 0,8мм - 130 руб/моток. 8. Кусок черной кожи толщиной 1,5-2мм и размером 1,5х10,5 см - 1 руб. 9. Малярный скотч - 50 руб/рулонИнструменты:10. Пробойник одинарный диаметром 5 мм - 150 руб. 11. Пробойник строчный ромбовидный (шаг не важен, у меня на 3,38) - 300 руб. 12. Ременной высекатель U-образный на 40 мм (не обязательно, можно обойтись п.13)- 250 руб. 13. Высекатель дуговой - 250 руб. 14. Киянка резиновая (можно обойтись молотком) - 150 руб. 15. Кромкорез (торцбил) - 400 руб. 16. Сликер - 150 руб. 17. Шлицевая отвертка (мне удобнее всего отвертка швейцарского ножика) 18. Зажигалка - 20 руб. 19. Линейка металлическая - 50 руб 20. Канцелярский нож - 100 руб 21. Карандаш обычный 22. Карандаш для кожи - 10 руб. 23. Шерстяной носок 24. Иголка гобеленная - 50 руб/комплект25. Кухонная губка - 20 руб26. Портняжный сантиметр - 25 руб.27. Распечатанный шаблон (скачивать тут http://depositfiles.com/files/mtnbng3eq ) Итого 3527 руб. Из них непосредственно на ремень и фурнитуру 1020 руб. и рублей на 20 химии.
Итак, первым делом распечатываем ременные шаблоны. Ссылка на них указана в п.27. Поскольку шаблон под пряжку имеет 3 отверстия под винты, а мы хотим ставить латунную шлёвку - перестраиваем под 4 отверстия. Получается вот так
При помощи малярного скотча приклеиваем шаблоны к заготовке. ВНИМАНИЕ! Очень важно приклеить ровно, иначе отверстия пойдут криво и это будет заметно. Первым клеим шаблон под пряжку. На середину овального отверстия кладем пряжку, смотрим где она заканчивается. Оттуда отмеряем нужную длину (я отмерял 120 см), помечаем карандашом для кожи и приклеиваем шаблон под противоположный конец ремня.
При помощи U-образного ременного высекателя и одинарного пробойника на 5мм пробиваем отверстия в конце под пряжку. Под шпенек ремня (длинный овал в центре) существует специальный пробойник. У меня его нет, поэтому по краям делаю 2 отверстия и после прорезаю канцелярским ножом.
При помощи дугового высекателя и одинарного пробойника на 5 мм выбиваем вторую сторону.
Снимаем бумажные шаблоны, убираем малярный скотч с изнанки ремня. После берем кромкорез (торцбил) и срезаем кромку по краям, в том числе с изнанки. Если этого не сделать край ремня заполируется криво и может цепляться за пряжку.
Срезав кромку берем губку (я обычно отрезаю от целой губки примерно половину) и с её помощью пропитываем заготовку с лица kenda elixir, после чего примерно 10-15 минут даем средству впитаться
После чего второй половиной губки (ВАЖНО губки должны быть разными, одной и той же наносить разные средства нельзя) наносим крем kenda nova на лицевую часть ремня и на урезы (края).
Когда крем чуть впитается - натираем до блеска лицевую часть шерстяным носком.
После чего берем сликер и полируем урезы (опытные кожевники сейчас схватятся за сердце и начнут кричать ТОКОНОЛ! ТАКАНОЛ ХДЕ!. Напомню, мы делаем первый ремень). На фото ниже слева от сликера - заполированная часть. Справа - еще не заполированная.
Отлично. Заготовка готова. Ставим фурнитуру.
Пряжка при таком креплении немного болтается и проваливается назад. Во избежание - берем ромбовидный (или любой другой не круглый пробойник) и пробиваем отверстия за пряжкой. На фото намечены точками.
После чего прошиваем шорным швом
Почти готово. Осталось сделать кожаную шлёвку. Можно сделать из обрезков самого ремня, но они слишком толстые на мой взгляд. Поэтому я взял кусок кожи размером 1,5х10,5 см и толщиной около 2 мм, пробил по краям
Надеваем кожаную шлёвку.
Ремень готов, вы восхитительны. Затраты времени составили около часа.
п.с. А я похвастаюсь нашитым за неделю и пойду искать куда деть получившийся ремень
п.п.с Для организации следующего мастер-класса ищется человек, владеющий фотошопом на среднем уровне. Дел минут на 15.
Работа с кожей для начинающих
Админы пикабу в пятницу просят запостить что-нибудь с тегом "мое" а тебе нечего? Ты всегда мечтал попробовать работать с кожей, но кажется что это сложно, надо много инструментов и вообще когда-нибудь потом? В общем для моих подписчиков, среди которых наверняка есть те, кто давно хотел что-нибудь пошить, но не знал как. Итак, делаем простое изделие для начинающих по бесплатной выкройке от Тони. На повестке дня у нас картхолдер на 2 отделения. Картхолдер это такой маленький кошелек для карточек, если кто не в курсе. Есть много разных видов и способов обработки кожи, большая часть из них требует от мастера, изготавливающего конечное изделие проводить свою обработку. Рецептов и секретов много, у каждого они свои. НО. Для первой пробы рекомендую взять кожу с готовым финишным покрытием. У меня из такого завалялся крейзи-хорс в 1,5мм толщиной в расцветке табак. То что надо для начинающих. Нам понадобится кусок кожи размером 11х21см. Кожа продаётся по дм2. Конкретно моя стоила по 23 руб/дм2. Т.е. кусок из которого будем шить обойдется в 50 руб. Что нам понадобится: 1. Кусок кожи размером 11х21 см или более. (50 руб)2. Пластиковая подложка для пробойников (у меня обычная кухонная пластиковая дощечка) (150 руб) 3. Малярный скотч (30 руб/рулон)4. Металлическая линейка (или просто ровная металлическая пластина по которой можно вырезать (50 руб)5. Ножницы и канцелярский нож (хз сколько денег, у меня было) 6. Пробойник на 0,5 мм (50 руб)7. Пробойник на 3 мм (50 руб)8. Высекатель для ремня на 20 мм (100 руб, но можно обойтись без него) 9. Зажигалка (25 руб) 10. Резиновая киянка (150 руб) 11. Плоская нить 0,8мм (130 руб/моток) 12. Гобеленные иголки (50 руб/комплект) 13. Двухсторонние хольнитены на 5мм 4 шт. (8 рублей за все)Итого 843 рубля. Но это с учетом того что непосредственные затраты на изделие составляют 50 (кожа) + 8 (хольнитены) + 10 (нитки + малярный скотч) = 68 руб. Затраты времени на пошив около 40 минут.
Итак, скачиваем выкройку http://depositfiles.com/files/lq5mw114h распечатываем выкройку, разрезаем её на элементы оставив по краям чуток припуска и приклеиваем малярным скотчем к куску кожи.
Пробиваем отверстия по намеченным используя пробойники на 0,5 мм, 3 мм и концевой высекатель на 20 мм для выемки под палец. Бьем резиновой киянкой. Можно конечно использовать обычный молоток, но будет разбиваться инструмент. Если прокачана аккуратность можно попробовать вырезать выемку ножницами. У меня не прокачана, поэтому пользуюсь высекателем. В конечном итоге должно получиться вот так
Используя канцелярский нож, линейку и ножницы аккуратно вырезаем детали изделия по выкройке.
Должно получиться вот так
Дальше берем нитку, отматываем примерно 3 (можно чуть больше) длины шва. Отрезаем нитку и с двух сторон вдеваем в иголки. Иголки нужны специальные гобеленные, с тупым концом. Обычная иголка будет протыкать кожу. Ищем что такое "Седельный шов"
Складываем части между собой (две больших изнанкой внутрь и маленькую с любой стороны). Начинаем прошивать седельным швом.
В конечном итоге получается вот так. Обратите внимание, шов не прямой а идет зигзагом.
Осталось совсем немного. Вставляем хольнитены и заклепываем их молотком на наковальне (у меня нет, в этом изделии воспользуюсь плоскогубцами. А вообще есть специальный ручной пресс для установки фурнитуры. Для дальнейшей работы он понадобится).
Все. Готовое изделие выглядит вот так
Вы восхитительны и сшили свое первое кожаное изделие. Не забываем в пятницу об этом написать.